Eurokaz Tourisme

Voyagez avec les Aigliers Kazakhs

2010-11-24T09:17:00.000-08:00

Eurokaz, association spécialiste du Kazakhstan, a décidé de promouvoir un voyage touristique à cheval, qui vous permettra de découvrir une partie de la culture kazakhe. Notre partenaire vous fera découvrir les très renommés « Berkoutchi » Kazakhs, qui sont de redoutables chasseurs capturant leur gibiers grâce à leurs aigles qu'ils ont réussis à dressés par de longues années de travail. Vous découvrirez à cheval le majestueux massif de l'Altaï, berceau du monde turc. Vous partagerez vos repas avec vos hôtes Kazakhs, écouterez le son de la célèbre Dombra des steppes et dormirez sous la yourte.

Ce voyage se déroulera dans le massif de l'Altaï, coté Mongolie. Il marie habilement passion du cheval, ivresse des steppes, et découverte d'une culture ancestrale. À cheval, aigle au poing, les Kazakhs de l'Altaï bravent l'hiver pour chasser le renard, la marmotte, le loup. Ce voyage d'exception vous invite à ce spectacle hors du temps. Chaque jour, vous accompagnez les Kazakhs à cheval pour assister à la chasse à l'aigle dans des paysages émouvants de beauté et de silence. Une expérience rare et inoubliable !

Points Forts :

o Voyage complet dans les espaces sauvages immenses et incroyablement variés : crêtes minérales, lacs et rivières gelés...
o Chevaucher un cheval de légende, roi des steppes
o Partager le quotidien des cavaliers Kazakhs qui ont maintenu dans l'Altaï la tradition de la chasse à l'aigle, bien plus vivace que dans leur patrie historique du Kazakhstan voisin.
o Accueil chez l'habitant à midi et logement sous yourte confortable tous les soirs.
o Un accueil "en amis" par cette équipe Kazakhe avec laquelle notre partenaire randonne depuis près de 15 ans !

Informations pratiques :

• Chevaux kazakhs de petite taille, dociles et sociables, énergiques et résistants, adaptés aux conditions climatiques. Sellerie cosaque.

• Logement en yourtes (3 à 4 personnes par yourte) chauffées (matin et soir, possibilité de recharger le feu pendant la nuit) équipées de lits et de matelas. Possibilité de se laver chaque jour avec un peu d'eau chaude dans la yourte chauffée. Hôtel local à Olgyi et *** à Oulan Bator.

• Niveau équestre : Il faut être à l'aise à cheval à toutes les allures en terrain accidenté. Il faut savoir adapter sa position à cheval au terrain (équilibre pour soulager les chevaux en montée).

• La randonnée est constituée de 3 à 12 cavaliers.
• Un accompagnateur français de notre partenaire se joint au groupe au départ de Paris à partir de 7 cavaliers.

• Date :du 13 au 26 février 2011

• Coût par cavalier : 3570 € TTC

Renseignements et inscriptions :

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, posez vos questions par mail à aiglierskazakhs@eurokaz.org ou par téléphone au 06.83.35.45.02

PROGRAMME

J1 : PARIS - OULAN BATOR - - AVION
Départ de Paris pour Oulan Bator, capitale de la Mongolie, avec escale à Moscou (décalage horaire + 7 h).

J2 : OULAN BATOR - - HÔTEL
Arrivée à Oulan Bator en début de matinée. Repos à l'hôtel, puis visite de la ville et découverte du très riche passé culturel et religieux de ce peuple qui au XIIIe siècle a régné sur presque toute l'Asie (palais d'hiver du Bogdo Khan d'architecture chinoise comme le monastère de Gandan, temple tibétain, musée des Beaux Arts, etc.). Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.

J3 : OULAN BATOR - OLGYI - TOLBO NUUR - YOURTE
Réveil matinal et transfert à l'aéroport. Vol intérieur Oulan Bator - Olgyi. Accueil par notre équipe locale à Olgyi à la pointe extrême ouest de la Mongolie (4H de vol environ, 100km). Après 4 heures de pistes ou de lacs gelés, au détour d'un vallon vers le grand lac de Tolbo Nuur, vous rejoignez les yourtes blanches : votre campement de base. Vous êtes au coeur de l'Asie centrale ! Le détail des étapes n'est pas défini à l'avance. Les randonnées quotidiennes sont décidées la veille entre les Birkutchis (chasseurs à l'aigle). Le programme ci-après, issu du récit d'un cavalier, est donc donné à titre indicatif.

J4 : REGION DE TOLBO NUUR - 4 à 5H à cheval - YOURTE
Rencontre avec votre chef d'expédition Kazakh et les nobles « Birkutchis », chasseurs à l'aigle. Attribution des chevaux, venus du campement voisin. Très vite nous sommes en selle et emboîtons le pas aux aigliers. Début de 9 jours d'immersion totale dans l'Altaï et de chevauchées quotidiennes en étoile dans les vallées et les montagnes des environs. Chaque jour, un petit-déjeuner copieux et le midi, un repas chaud partagé avec des familles kazakhs sédentarisées pour l'hiver dans de minuscules hameaux de 2 ou 3 foyers. Chaque soir, un repas sous la yourte qui peut se terminer par des chants Kazakhs accompagnés de la dombra (instrument à cordes).

J5 : REGION DE TOLBO NUUR - 4 à 5H à cheval - YOURTE
Descente vers la rivière pour faire boire les chevaux. La rivière est gelée, mais les chevaux habitués et ingénus ont chacun leur technique pour fendre la glace. Nous reprenons ensuite de l'altitude. Les silhouettes altières se détachent sur les crêtes, la roche est rouge, le ciel est bleu, nos chevaux grimpent vaillamment. À plusieurs reprises, nous nous arrêtons sur des belvédères naturels découvrant des panoramas géants.

J6 : REGION DE TOLBO NUUR - 4 à 5H à cheval - YOURTE
Montée à cheval pour rejoindre les crêtes. A notre arrivée, les aigliers décapuchonnent les rapaces tout en serrant dans leur gant les jets, lanières de cuir que les oiseaux ont autour du tarse. Les regards conjugués des oiseaux et des cavaliers fouillent les espaces déployés. En contrebas, un ou deux cavaliers cherchent à déloger lapin, renard, marmotte, loup… L'aigle s'envole, déployant ses 2,30m d'ailes vigoureuses. Les Birkutichis s'élancent à cheval à leur rencontre, dégringolant au galop la pente audacieuse. Les aigles ont alors pour mission de clouer leur proie au sol avec leurs serres puissantes. Ils l'enveloppent de leurs vastes ailes sans abîmer la fourrure.

J7 : REGION DE TOLBO NUUR - 4 à 5H à cheval - YOURTE
Chevauchée le matin sous un ciel bleu profond. Les montagnes de l'Altaï, dénudées par les caprices du vent parfois violent, laissent apparaître des éboulis rocheux multicolores, sépia, brun, mauve, presque rouge. Dans un creux de vallon abrité, la halte du midi nous conduit dans un hameau de deux ou trois maisons basses en rondins et torchis, avec de petites bergeries et corrals. C'est l'habitat hivernal de quelques familles kazakhes. Nous sommes accueillis avec un bol de thé au lait fumant, les beignets et l'aarul, un morceau de fromage sec et nourrissant. Puis c'est le repas : on festoie, on échange des points de vue, on parle de l'hiver, du terrible dzud, sécheresse et froid extrême conjugués, qui décime les troupeaux, de la traite des juments, de la chasse au loup.

J8 : REGION DE TOLBO NUUR - 4 à 5H à cheval - YOURTE
Départ lumineux dans un air glacé d'une pureté totale. Les chevaux semblent se réjouir de ces escapades vers les crêtes hérissées, déchiquetées comme des dentelles par le gel impitoyable. La neige, rassemblée dans les creux, crisse sous les sabots et révèle parfois le passage d'un renard ou même d'un loup très près du camp. Souverain, le mont Tsengel, 3943 m, le plus haut sommet de la région, irradie de son magnifique dôme de glaces immaculées. En dépit du grand froid, les troupeaux continuent à chercher leurs pâturages dans les fonds de vallée où subsiste une herbe sèche. Chevaux, moutons, chèvres et yacks ont une épaisse fourrure naturelle mais ceux qui ont le plus de prestance sont les fameux chameaux de Bactriane : une toison abondante et deux bosses dressées font penser à quelques animaux préhistoriques, mais de près leur regard est d'une telle douceur qu'ils deviennent des peluches géantes.

J9 : REGION DE TOLBO NUUR - 4 à 5H à cheval - YOURTE
En selle pour une nouvelle journée avec les Berkoutchis. L'Altaï est le massif le plus élevé de la Mongolie avec plusieurs sommets dépassant 4 000 m. La randonnée se déroule entre 1 800 et 2 700 m dans des paysages particulièrement vastes et grandioses, sertis de sommets enneigés. La montagne aride et peu boisée déploie une palette surprenante de couleurs minérales ocre, crème, bronze, carmin, violine qui rappellent le Tibet. De crête en crête, nous guettons le gibier, les Berkoutchis lâchent les aigles qui s'élancent vers leur proie. Aujourd'hui l'aigle de Dalai-Khan a capturé un chat sauvage à la toison douce et magnifique.

J10 : REGION DE TOLBO NUUR - 4 à 5H à cheval - YOURTE
Nous franchissons le miroir bleu d'une rivière gelée qui dessine à travers la steppe un large ruban de méandres lumineux. Chaque cheval a sa technique pour aborder cette lisse : depuis le poser délicat et circonspect de chaque pied sans faux-pas jusqu'à la perte de contrôle totale des quatre pieds ! La plus originale est la curieuse technique du "poser-glisser". Les cavaliers à pied à côté de leurs chevaux ne déméritent pas non plus. En fin d'après-midi, après avoir chauffé la terre toute une journée, le soleil dessine de grandes ombres au fond des vallées. L'air est presque tiède et nous nous attardons volontiers sur les crêtes avant le retour aux yourtes. En soirée, la chaleur du poêle, un repas réconfortant et quelques rasades de vodka.

J11 : REGION DE TOLBO NUUR - OLGYI - 4 à 5H à cheval - HÔTEL
Départ dans une aube glaciale pour une dernière demi-journée à cheval. Notre haleine se cristallise en paillettes de glace. Puis à l'instant où le soleil a surgi, nous chevauchons au rythme des chants traditionnels kazakhs à la gloire des aigles et de la montagne. Porté par l'air vif, les chants emplissent toute la vallée... D'autres chasseurs à l'aigle nous rejoignent, formant une escorte magnifique de 5 ou 6 cavaliers, aigles au point. En milieu de journée, adieu à notre équipe et aux chevaux. Trajet jusqu'à Olgyi (environ 5H de route), nuit à l'hôtel.

J12 : OLGYI - OULAN BATOR - - HÔTEL
Transfert à l'aéroport d'Olgyi et vol retour sur Oulan Bator. Installation à l'hôtel, puis spectacle de musique et danses mongoles. Dîner au restaurant.

J13 : OULAN BATOR - - HÔTEL
Visite de la ville et derniers achats pour ceux qui le souhaitent. Cette journée sert de battement selon les rotations de vol établie par la compagnie et en cas de retard ou d'annulation de vol la veille depuis Olgyi (fréquent l'hiver en raison du climat).

J14 : OULAN BATOR - PARIS - -
Transfert à l'aéroport et vol retour pour Paris. Arrivée à Paris dans l'après-midi.

En bonne route.

2010-04-19T02:39:00.000-07:00

...

Le Kazakhstan offre cet « autre chose », rompt sans conteste la monotonie des voyages touristiques. Comment ne pas être fasciné par ce pays qui a le culot des ambitions démesurées ? Comment ne pas être touché par cette vingtaine de nationalités échouée sur ce territoire par le bon vouloir d'un Staline voulant faire passer le goût du nationalisme à toute peuple réticent au communisme ? Et ces paysages qui n'arrivent pas à laisser l'œil malgré des horizons interminables ? Le manque de lieux touristiques incite l'égaré à échouer dans les bras d'inconnus farfelus, entrepreneuse de force, rappeur néo-bourgeois, businesswoman remarquable, famille kurde complice et joueuse face au destin. Ce ne sont pas simplement des rencontres qui m'ont « amusé ». Aya qui m'offre une impro à minuit passé dans la rue, cette famille kurde qui persiste à me servir à manger contre mon gré, touchée par ma maigreur ou Ayila qui me déclare spontanément au téléphone, par simple amitié débridée, que je lui manque déjà alors que je suis dans le train depuis seulement quelques heures, m'ont sincèrement touché.

Si le voyage continue de m'interpeller de la sorte, je n'ai aucune raison de l'interrompre.

19 avril 2010 par cortinopolo

Le Kazakhstan ? Mais… pourquoi ?

2010-04-18T02:37:00.000-07:00

Personne au Kazakhstan ne comprend pourquoi je visite leur pays. Absolument personne. Tout le monde cherche une raison cachée à ma présence et ne se satisfait de ma réponse pourtant fort simple : « Ben… Touяist ! »

Il y a tout d'abord ceux qui estiment que la seule raison valable de mon voyage est le « business », et juge d'une moue insatisfaite mes protestations soutenues. Ils constituent la grosse majorité de mes interlocuteurs. J'avais déjà eu un avant-goût de cette incompréhension en Ouzbékistan. Mais je mettais leur jugement hâtif (« Kazahkstan, no good ») sur la jalousie des toujours pauvres sur les nouveaux riches. Ce sentiment est en réalité partagé par les Kazakhes eux-mêmes. Voyager dans leur pays pour se morfondre dans la douceur des paysages mélancoliques de la steppe infinie, et non pour exploiter le pétrole ne semble pas envisageable dans leur esprit.

Il est vrai que le tourisme est inexistant dans le pays. Je n'ai rencontré quasiment aucun touriste occidental. Juste deux Hollandais dans la steppe, un couple d'artistes venus chercher l'inspiration dans le coin.

Et il y a ceux qui, évidemment, se croient plus malins que les autres à estimer d'un air complice que ce sont les sentiments et non les intérêts qui régissent le monde. Je regrette mais je n'ai ni femme ni enfant au Kazakhstan, bien que la possibilité se soit présentée. Dans le même ordre d'idées, un chauffeur de taxi, à renfort de grands gestes obscènes, a eu le culot de me demander si je venais ici pour aller aux putes, tout simplement. Non plus. Dois-je m'en excuser ?

Sans oublier ceux qui comprennent, à la rigueur, que je vienne à Almaty, l'ancienne capitale, vivante, dynamique, surplombée de majestueuses montagnes, ou à Astana, la nouvelle capitale délurée que je m'apprête à explorer, mais pourquoi, bon sang, pourquoi être resté si longtemps à Chymkent et aux environs ? C'est une ville sans intérêt, habité de « Mumbets » (de « pecnos ») !

Non vraiment, je fais tâche. Je suis le mystère de la tâche qui ne s'en va pas, même au lavage des raisons classiques de l'argent et du cœur. Et pas moyen de mettre la main sur des cartes postales dans ce pays ! Pour une fois que j'ai besoin de recourir aux services abrutissants du tourisme idiot, il n'y a plus personne, c'est un comble !

Le Kazakhstan est décidément un pays plein de surprises. Elles sont d'autant plus savoureuses que je suis seul à les goûter, tout seul dans mon coin, comme un garnement ravi de sa toute dernière connerie.

Le 18 avril 2010 par cortinopolo

Air Astana passe en quotidien sur Paris-Astana via Francfort

2010-04-13T02:40:00.001-07:00

A compter du 1er juin prochain, la compagnie aérienne kazakhe Air Astana desservira la capitale du Kazakhstan Astana, en vol quotidien depuis Paris via Francfort. A noter : Le préacheminement depuis Paris avec la Lufhtansa.

"L'augmentation de la fréquence répond à une demande sans cesse croissante vers cette destination en plein développement, plus particulièrement pour les voyageurs d'affaires. Par ailleurs, une correspondance immédiate sera possible vers Almaty et tout le réseau domestique d'Air astana.", souligne la compagnie.

Carine Turz : par.reservations@airastana.com
Sur www.tourmag.com le 13 avril 2010

Les blogs des Expats

2010-04-06T10:12:00.000-07:00

Les Blogs des expats sont pleines de bonnes idées et de bons conseils. Ils vous permettent souvent de voyager au Kazakhstan sans bouger de chez vous. Contrairement aux brèves touristiques qui se rapportent plus de l'aventure, les blogs des expats rentre plus souvent dans l'intimité de la vie quotidienne des kazakhstanais.

Eurokaz a donc décidé de vous donner les liens de ces blogs, qui nous l'espérons vous fourniront de précieux renseignements. Si vous connaissez des blogs qui n'apparaissent pas dans cette page, merci de nous les signaler à kaztourisme@eurokaz.org.

Le Journal de Claire K.

Cours du Tengé

2009-12-15T15:50:00.000-08:00

EUR KZT

Convertisseur de monnaies
EUR / KZT

Almaty, ville imprégnée par la présence russe

2009-11-02T03:34:00.000-08:00

« Vous aimez Almaty ? » La question est revenue souvent, lors des contacts avec des Kazakhstanais, comme s'ils avaient des doutes sur l'attrait de l'ancienne capitale qui a été remplacée par la ville nouvelle d'Astana, au nord du pays. Mais qui demeure son centre économique et culturel.

Grande, verdoyante, avec de nombreux parcs, Almaty aux allures de ville russe de province a été marquée par l'empreinte soviétique, avec quelques bâtiments imposants comme l'Académie des sciences ou l'ancien palais présidentiel transformé en mairie. Le nouveau palais, guère plus modeste, a été construit par Bouygues, avant le déménagement pour Astana. En revanche, il reste peu de bâtiments de l'époque tsariste, à part la cathédrale orthodoxe Zenkov, construite entièrement en bois.

Mais c'est aussi une ville moderne, avec des gratte-ciel situés au sud — avec les sommets neigeux en arrière-plan — dont la construction a été interrompue par la crise. L'absence de centre-ville, à part une rue piétonne, a de quoi déconcerter. Curieusement, les habitants se déplacent peu à pied, préférant circuler en voiture. Le litre de « super » se vend à 0,50 €…

Un coup d'œil au Musée national central permet de se familiariser avec l'histoire du Kazakhstan et les différents groupes ethniques — y compris les Allemands de la Volga — et leurs traditions. Une réplique de l'Homme d'or avec une superbe armure, daté du V ^esiècle avant J.-C., trône dans le hall. Mais les commentaires sont tous en russe, la langue officielle du pays, la plus parlée, alors que le kazakh est devenu langue d'État.

Non loin du musée, un des supermarchés de la ville, le Ramstore, n'a rien à envier à ceux d'Europe. On y trouve même du riesling de Barr… Les prix sont à l'avenant, même si les salaires sont moins élevés qu'en France. Environ 120 € en moyenne pour un fonctionnaire, mais dans le privé, certains salariés peuvent gagner 2 500 €. Des clients tout trouvés pour les nombreuses boutiques proposant des produits de luxe, notamment français. Pour se sentir en Asie centrale, mieux vaut se rendre au Bazar Zelyony, avec ses victuailles de toute fraîcheur et ses spécialités à base de cheval… ou quitter la ville qui n'est qu'une étape sur la route de la Soie.

Au ballet à Almaty

2009-10-06T06:52:00.001-07:00

Hier après midi, nous voilã au théâtre d'Almaty, en centre-ville, pour voir le ballet Spiashaya Crassavitsa, autrement dit, la Belle au Bois Dormant de Chaíkovski.

Un spectacle de grande qualité, avec orchestre, on a adoré même si pour Marianne ce qui vaut surtout le coup c'est surtout les collants serrés des danseurs, tellement drôles.

Comme j'avais oublié les billets à la maison, les confondant avec le programme...(mauvaise excuse), on nous a placés au balcon mais on a quand même eu la chance de pouvoir assister au spectacle. Gérald, furieux (on le comprend) repartait déjà à la maison mais j'ai baragouiné en russe, (une fois de plus) genre "quatre billets-maison", ils ont eu pitié...

Toutes les semaines, du jeudi au dimanche à 18h30 et à 17h le dimanche, il y a un spectacle, soit opéra, soit ballet. On devait aller à l'opéra samedi aussi voir Le Barbier de Séville mais on était invités ( Gérald avait oublié de me le dire), alors j'ai revendu les billets au AIWC. La saison a commencé début octobre. On espère bien y aller régulièrement et y emmener Juliette et Marianne, pour parfaire leur culture(des collants serrés).

Les gens sont très bien habillés pour aller au théâtre, très élégants, les femmes à Almaty sont d'ailleurs extêmement coquettes et portent beaucoup de hauts talons.

zazakazakhandco.blogspot.com le 5 octobre 2009

Conduire à Almaty

2009-10-06T06:50:00.001-07:00

Je conduis à Almaty depuis 15 jours à peu près la Land Rover que Philippe et pascale nous ont vendue. Elle a été bien utile il y a 10 jours quand nous sommes allés faire une rando tous les 4. On cherchait un lac que l'on n'a jamais trouvé, mais on a longé un torrent qui nous a mené jusqu'à une très jolie cascade. Pour accéder au départ de la rando, la "route"était très cabossée, plutôt un chemin en fait, avec boue par endroits, rocs, trous et tout ce qui s'ensuit, donc, ce n'est pas une légende, un 4x4 est indispensable à Almaty.

En ville, les avenues sont perpendiculaires. Au sud près des montagnes où nous habitons, n emprunte l'avenue Al Farabi, où on roule à 60 km/heure, sur une route à deux et parfois à trois voies où c'est le rodéo aux heurs de pointe. Les Kazakhs à Almaty, à défaut d'être à cheval et de se ruer sur l'adversaire comme dans leurs joutes traditionnelles, doublent dans tous les sens, sans jamais mettre de clignotant et klaxonnent à tue-tête. Il y a beaucoup de policiers, et de contrôles de vitesse, heureusement, ça les calme un peu. Les passages pour piétons sont sacrés, donc tout d' un coup, les voitures s'arrêtent.

Je me suis aventurée en ville un midi pour aller au café où se tenait la rencontre du groupe espagnol et chez l'orthodontiste indien de Marianne. Autrement, c'est pour aller au marché près de la maison, au centre commercial (belle galerie marchande et supermarché turc Ramstore), à la station essence (où l'essence est à 70 tengués le litre=30 centimes d'euros), à l'école pour aller chercher les filles, au bureau de Gérald pour les cours de russe trois matins par semaine que nous prenons ensemble avec Jaksilic , une jeune femme qui donne aussi des cours d'anglais aux employés du bureau, aux randos avec le groupe de femmes expatriées, j'en ai déjà fait deux le lundi matin.

Astana, la ville aux milles grues.

2009-09-03T15:15:00.000-07:00

L’atterissage etait fantastique ! Malheureusement, quand l’hotesse m’a reveille pour que je remette ma ceinture, on etait deja en manoeuvre pour l’atterrissage. Impossible de prendre mon appareil !

Il y avait des rivieres sinueuses qui semblaient deboucher nulle part. Dans un meandre paresseux de la loire, ou pourrait en mettre 10 pour des rivieres. C’etait le matin., dehors il faisait 0 degre, mais apparement la veille avait ete bien plus chaude : au dessus de chacun des lacs qui parsemment ces immenses etendues, une brume etait en train de se faire arracher par le vent, lancant des trainees blanches qui s’entendent sur des kilometres. On aurait dit des cometes immobiles…

Les parcelles etaient 10 fois plus vastes que les champs que l’on connait en france (des paturages, sans doute), et le villages avaient une forme etrange (la pour le coup, je pense que vous aurez bientot des photos). Et tout ca sur des etendues parfaitement plates. Du plat a perte de vue. Pas meme un petit bout de montagnette au loin pour accrocher le regard. Non, une platitude que meme une emission animee par Benjamin Castaldi ne pourrait depasser.

Vraiment la, il n’y a pas a nier : je suis arrive dans un endroit different de ce que je connais !

Un petit tour de car, pour aller de l’aeroport a la ville (c’est vachement drole : on rentre dans une machine avec des mots et des gens qu’on ne comprend pas, et surtout un plan tout a fait eliptique entre les mains. La machine bouge, des gens rentrent et en sortent. Puis apres une demi-heure, on decide que ca suffit : on sort pour voir ce qu’il, mais surtout en ne sachant pas ou, en est.

Bref apres une bonne heure de marche a me reperer au soleil (qu’ils ont fort joli), j’ai reussi a trouver la gare et un gite potentiel pour la nuit. Bon, a mi chemin, j’ai aussi reussi a acheter une carte, mais taquins, apres l’independance, ils se sont amuse a changer les noms sovietiques ! argh.

Je m’attendais a arriver dans un pays de nomades, ou au moins pas tres developpe, mais la Astana, c’est particulier. On construit partout !!! De grues a droite, a gauche, au dessus, en dessous (oups, pauvre animal). Vous voyez quelques gros batiments modernes sur les photos. Il n’y a que ca ! C’est simple, il y a 15, la ville ressemblait a un village. Maintenant, c’est la capitale d’un pays qui a du petrole.

Les femmes, les hommes, sont habilles avec beaucoup de recherche, et souvent tres bien. Costumes en tissus souples, vestes bien coupees, jolis tailleurs, lunettes de soleil demesuree qu’on ne trouve habituellement que sur une plage romaine (a 35 mn en metro du colisee). 4×4 enormes ! vu comme leur peinture neuve brille, on comprend la necessite des lunettes …

Le gens ont l’air calme et detendus dans la rue. Cependant la conduite est agressive : il faut s’imposer au croisement. Mais classe : si il y a un feu rouge, on s’arrete. Apres peut etre, mais on s’arrete tout de meme. Pour les pietons, la signalisation est souvent absente, alors c’est un peu remake permanenent du bien celebre “frogger”. (Ne pas savoir ce qu’est frogger peut passer pour un signe de juvenilite, ou de bonne sante mentale. J’ai peur cependant que ce soit un “ou” exclusif).

On profite de la vie, mais il faut se battre, un peu, pour la saisir. C’est une ville d’affaires, qui sent la prosperite nouvelle a plein nez.

J’avoue que j’apprecie assez cet endroit.

Il y a un endroit interessant qui n’est pas en photo : c’est le musee presidentiel de la culture. Ou comment concentrer l’identite d’un pays pour se galvaniser en 5 lecons. C’est une grande coupole blanche et bleue de 4 etages plus un rez de chausse. En bas, le president et mis en scene sous toutes formes : cadeaux des autres hommes d’etats (on y trouve notamment l’intriguant globe que mitterand a offert, avec Solutre et Jarnac qui figurent parmi ce qu’on prendrait habituellement pour les peuplements importants de la planete), photo de poignee de mains, medailles olympiques offertes, reunions federatrices intereligieuses…

Ca donne le ton : tout ce qu’on va voir est sous la bonne garde du president. Et il saura l’utiliser pour en tirer le meilleur parti, pour le plus grand bien de la nation. Dans les etages suivant, tous les symboles puissants y passents : apparition de l’homme, constitution de la nation autour des mongoles est autres peuples puissant des steppes, luttes heroique de l’union sovietique contre le nazisme, reliques des grands hommes du vingtieme siecle, independance avec la construction glorieuse de la nouvelle capitale, art, sport, religions…

Je pense qu’il serait difficile de faire un meilleur condense de ce qui fait la fierte d’une identite nationale en si peu de place. En etant fermement ancre au premier etage, et en s’inscrivant dans la continuite d’une tradition houleuse, mais plusieurs fois millenaire, le president semble se doter de tous les attributs pour exercer son pouvoir. Independemment de toute consideration morale ou politque, c’est une lecon tres interessante.

"Le voyage de Flap" sur blog.flap.fr

Bienvenue dans le désert

2009-08-01T04:24:00.001-07:00

La frontière entre la Russie et le Kazakhstan fut extrêmement facile à passer coté russe, et étonnement longue à franchir coté Kazakh…. Avec le plus grand des hasards, nous avons retrouvé nos rallymates à la frontière (faut dire qu'on avait le temps de les attendre !) et nous décidâmes donc d'établir un camp à quelques kilomètres de la frontière puisque la nuit était largement tombée… Le lendemain matin nous avons été réveillés par des kazakhs qui nous ont apporté des melons et des pastèques en guise de bienvenue, l'acceuil est plutôt chaleureux par ici, et cela se confirme de jours en jours.

Nous sommes une grosse attraction pour les locaux ici, impossible de traverser un village sans se faire klaxonner ou de s'arreter sans attirer tous les enfants des alentours accompagné d'une poignée de curieux qui tiennent absolument à communiquer avec nous. Dans les grandes villes, ceux qui ont des téléphones portables avec photo ne peuvent s'empecher de poser devant les voitures (nous avons voyagés en groupe les 3 premiers jours au kazakhstan). Du coup les contacts avec la population sont largement facilités

Concernant les routes, leurs états sont de passables (100km/h possible mais vibrations importantes) à désastreux (25km/h de moyenne sur certaines routes nationales, étant donné les trous géants au milieu de la route). D'ailleurs, hier nous sommes tombés dans l'un d'eux, la voiture a fait un saut en l'air avant de retomber violemment sur le sol, ce qui nous a valu un pneu crevé et une déformation légère du train avant…

Publié le 1 Aug 2009 sur Mongolrallye

Escale a Turkestan (туркестан)

2009-07-18T14:34:00.000-07:00

Dans la vallee de la Syr Daria, en pleine steppe, Turkestan abrite le plus beau monument du Kazakhstan : le mausolee du premier grand sage musulman du monde turc Akhmed Yasaui. Il est construit au XIVeme siecle par Timour et a des proportions dignes des mausolees de la Route de la Soie. La coutume locale veut que trois pelerinages a Turkestan sont equivalentes a un pelerinage a la Mecque.

Arrivee a Turkestan, ou la place Centrale abrite une reproduction
de la coupole de Timour (l originale se trouve dans la mosquee).

Le mausolee se trouve en pleine steppe.
L'architecture timouride est facilement reconnaissable :
coupole bleu ciel, carrelages turquoises et blanc sur les murs.

Les remparts sont faits a base de torchis.

Ca c'est le mausolee reconstruit recemment
de l arriere petite fille de Akhmed Yasaui

En route pour une nouvelle experience a vivre a fond :
entrer (first time !) dans un mausolee de pelerinage puis dans une mosquee.
Galoo met le foulard.

Les ceramiques sont agencees made by Timour il y a plus de 500 ans.

Galoo motivee pour arpenter les trentes metres du mausolee. Difficulte 5b.

Le fameux Abihail Khan

Petite parenthese : Faites le calcul : 1 euro = 220 Tengue. Pas cher la vodka !!

En route pour Almaty (24 heures de train de plus !! )
On a les provisions avec nous (fruits, the, pates et legumes)

Par Gaelle et Guilhem

L'approvisionnement à Kapchagay

2009-07-17T01:33:00.000-07:00

Pour s'approvisionner tout au long du sejour, en materiel en tout genre, nous avons un allie parmi les vendeurs du marche local. Leurs boutiques sont en realite des contenaires de cargos. Celui que vous pouvez voir ici veut nous presenter l'integralite de ses produits a chaque fois que nous allons le voir. On rigole bien avec lui, et il apprend meme quelques mots en francais !

Le reste du marche est tres colore (fruits, legumes, epices...) on trouve de tout (comme a la Samaritaine). On ne vous devoile pas tout ces secrets d'un seul coup, cela preserve un peu de suspens !

Projet Kazakhstan

Transsibérienne en Mercedes

2009-07-16T00:25:00.000-07:00

REPORTAGE - D'Ekaterinenbourg (Russie) à Almaty (Kazakhstan), récit d'un voyage effectué au volant d'une Mercedes E 320, avant la sortie du nouveau modèle en avril dernier. Dans des paysages souvent grandioses, un conducteur se perd, se rapproche, côtoie tout à tour le sublime et le sordide. Et découvre un monde qui ne s'est pas encore livré.

A Troisk (près d'Ekaterinenbourg)

Les 7 vitesses de la boîte automatique de la Mercedes E320 passent avec onctuosité tandis que les suspensions de la berline allemande font tout leur possible pour déjouer les méchants tours que le bitume russe, ou ce qu'il en reste, joue en permanence à tout ce qui ose l'emprunter. Nous sommes sur la route reliant Ekaterinenbourg à la frontière du Kazakhstan. Au dehors, une population mécanique grondante et fumante tente tant bien que mal de poursuivre son chemin : camions Kamaz trentenaires, Lada crottées, longues et larges Volga dont les amortisseurs ne sont plus qu'un souvenir. La route russe conserve un parfum d'URSS. Seuls quelques luxueux 4X4 récents, allemands ou japonais, aux vitres opaques et filants à vive allure, rappellent que le Mur de Berlin est bien tombé. Et que, selon le mot d'Orwell, certains sont ici «plus égaux que d'autres.»

De la sibérienne Ekaterinenbourg à Almaty, capitale du Kazakhstan, nous avions participé à un raid de 13 600 km entre Paris et Pékin organisé par Mercedes-Benz. Comme le chemin de fer au XIXe siècle, cet axe prend aujourd'hui une valeur stratégique et représente une nouvelle route de la soie. Elle devrait être prochainement parcourue à l'envers par des Marco Polo devenus sibériens, kazakhs et bien sûr chinois. Confortablement installés à bord de d'énormes camions au long cours, ils irrigueront nos contrées de produits manufacturés «made in Asia.»

Les steppes demeurent des terres secrètes constituent un monde à part. Il a toujours découragé le touriste moyen pour séduire une certaine race de voyageurs. Le voyage en Russie et en Asie centrale reste une aventure. Réjouissez-vous : on peut raisonnablement visiter ces contrées avec un bon véhicule. Mais accrochez-vous. Le voyage en auto n'est pas un périple innocent. On se perd, on se rapproche, on côtoie le sublime et le sordide. Pas de triche, pas de circuit organisé, pas de faux-semblants, la voiture reste un incomparable moyen de découverte et de compréhension.

Cheveux de paille, teint de porcelaine, morceau de ciel dans les yeux, l'enfant se précipite vers ce voyageur qui descend d'une belle voiture au milieu de son village. Un village ? Plutôt un agglomérat de minuscules maisons bleues évoquant irrésistiblement celles des schtroumpfs, placées au milieu d'un bourbier dans lequel cohabitent hommes, poules, canards, chiens et matous affamés. Pas un commerce, pas un bar. Tout cela exhale un ennui et une misère d'un autre âge. On est loin des rues majestueuses du centre de Moscou ou même de celles de la proche Ekaterinenbourg, qui n'en finit plus d'évoquer le massacre de la famille royale en juillet 1918. Telle est la Russie des champs de M. Poutine : médiévale, traditionnelle mais assoiffée de modernisme, immensément riche et pauvre à la fois, crasseuse et maquillée, chaleureuse sous ses airs bourrus. Pour preuve, sur la grand route, des policiers avec d'immenses casquettes (surnommées en russe «aérodromes») rackettent très débonnairement les automobilistes. On s'en tire avec des sourires et de grandes claques dans le dos. L'un d'entre eux hérite de la part d'un raider d'un gros cigare «Cohiba» à 30 dollars qu'il s'empresse de visser à la bouche : premiers pas vers le capitalisme.

Passage de la frontière du Kazakhstan.

On n'y lampe pas de l'urine de cheval fermentée, comme veut nous le faire croire Borat, mais parfois du lait d'équidé. Façon de bien montrer que le pays n'a plus rien à voir avec l'ancien «protecteur» russe, policiers et douaniers font assaut d'amabilités. Il faudra beaucoup de diplomatie pour éviter de se voir accompagner en permanence par une escorte tintinnabulante. Il ne s'agit plus de surveiller le voyageur mais de le guider au pays des merveilles. A Astana, ville décrétée nouvelle capitale du Kazakhstan en 1997, une nuée de voitures de polices nous entraîne à la découverte de cette Brasilia des steppes. Noursoultan Nazarbaeïev, «Papa» pour ses partisans, au pouvoir depuis 1990, réélu à la présidence avec 91% des suffrages en décembre dernier, est généreusement représenté sur de grands panneaux et semble veiller personnellement sur vous. On l'aime bien, «Papa», peut-être plus encore au sein de la communauté internationale que dans son propre pays. Le Kazakhstan détient près de 75% des réserves prouvées de la Caspienne (35 milliards de barils).

L'unique ruban d'asphalte s'étend à l'infini, vous entrez dans le Betpak-Dala («la mauvaise plaine» en langue kirghiz), quasi-inhabité et plus vaste que la Hongrie. Ces paysages grandioses ont été le théâtre de 467 essais nucléaires (124 dans l'atmosphère et 343 souterrains). A Balkhach, sur les bords du lac du même nom, aux eaux ténébreuses curieusement mi-salées mi-douces, la carlingue d'un vieux MiG fixée sur un pylône vous signifie cependant que la guerre froide est vraiment terminée. La cité a été reconstruite par des milliers de prisonniers japonais. Le Kazakhstan fut aussi un immense goulag. Avec Karaganda, Balkhach est le cœur d'un immense complexe sidérurgique dont la puanteur de cuivre imprègne même l'eau de la douche. «On s'y habitue vite», dit l'hôtelier. De monstrueuses usines crachant de gigantesques panaches de fumées jaunâtres donnent une fantasmagorique vision terrestre de l'enfer. Almaty, l'ancienne capitale, jadis ralliée de Moscou par le supersonique Tupolev 144, cernée par de majestueuses montagnes, procure par contraste une impression de pureté. Aérée, verdoyante, toujours animée, l'argent s'y étale au grand jour. Grandes et belles femmes aux traits asiatiques, hommes à la mise soignée, voilà les «nouveaux Kazakhs.»

La route des steppes a aussi des héros beaucoup plus modestes. Ils ont pour noms Vladimir et Slava, deux jeunes musiciens perdus au milieu de nulle part au volant d'une vieille Golf acquise pour une poignée de dollars («nous avons fait

2000 km pour l'acheter à Almaty, le vendeur nous a certifié par téléphone que c'était une bonne fille !»). Ou Mels, qui garde en solitaire ses 35 chameaux en les cernant avec sa petite moto chinoise : «Marx-Engel-Lénine-Staline, retenez les initiales et vous n'oublierez pas mon prénom», plaisante-t-il tout de suite dans un russe flûté. Ou, plus tristement, Andréï Féfélov. Il a perdu la vie à 32 ans en sortant de la route un jour de juin 2005. A l'endroit où il les a quitté, ses proches ont édifié un petit mausolée adossé à la carcasse calcinée de ce qui fut probablement son outil de travail et dans lequel le sommeil a du le gagner.

Mais le roi de la route, c'est Igor, le camionneur. Les pneus de son bahut, un Kamaz de 1980, sont lisses comme les fesses d'un bébé. Mal fagoté, dents en or proéminentes, fumant autant que son camion, Igor fait partie de ces hommes aux côtés desquels vous pouvez rallier n'importe quelle destination. Donnez-lui un bon engin et il sera bientôt à notre porte. D'ailleurs, il s'y prépare. L'Asie construit actuellement des milliers de kilomètres d'autoroutes. Aux vieux clous succèderont alors de gigantesques «roads-trains» pouvant alimenter en quelques jours des plates-formes russes ou polonaises de réception de marchandises. Qui inonderont encore un peu plus une Europe avide de produits qu'elle produira plus.

lefigaro.fr par leur envoyé spécial en Russie et au Kazakhstan Philippe Doucet, le 16 juillet 2009

Arrivee a l'orphelinat de Kapchagay

2009-07-15T08:39:00.000-07:00

Apres avoir ranges nos affaires, nous quittons Almaty pour Kapchagay.

Une heure plus tard, nous sommes accueillis par les enfants a la sortie du bus. Le contact est immediatement engage, nous nous sentons rapidement a l'aise, et la barriere de la langue est vite surmontee. Les enfants commencent deja a jouer avec nous et a nous entrainer a leur suite.

Nous nous installons dans une maison preparee rien que pour nous, avec tout le confort qui nous aurait manque a Kaskelen. Il y a meme un piano que nous utilisons souvent ! Le repas de midi avait ete cuisine par Lena, notre gentille hotesse avec qui nous allons cohabiter pendant cette semaine.

L'apres-midi, nous decouvrons les lieux et les missions qui nous sont confiees : rafraichissement du refectoire (enduit, peinture, decoration...) et de deux chambres d'enfants ; sans oublier tous les moments partages avec les enfants et les jeunes (de 3 mois a 19 ans) - foot, basket, jeux, calins, rires...

Nous effectuons les achats de materiels (la vie est tres, tres peu chere : 1 L de peinture pour 3 euros =600 tg ; une pasteque de 9 kg pour 450 tg = 2 euros 30 ; 1kg de boeuf pour 900 tg = 4 euros 50)

L'équipe du "Projet Kazakhstan" de la paroisse de Cergy-Pontoise

Messe dans la nature

2009-07-14T08:29:00.000-07:00

Réveil très tôt pour être prets a 7h30 pour le car direction Canyon (le 2eme plus grand après celui du Colorado). 8h, le car arrive (avec une 1/2h de retard), et nous sommes partis pour le semi désert, loin, très loin... 5h de route, dont environ 1h30 a 20km/h sur une piste tres escarpee. Apres le voyage - tres remuant-, arrivee a 13h pres du Canyon.

Nous decouvrons un paysage exceptionnel et un site magnifiquement preserve ; l'occasion parfaite de faire une messe en plein air. Après une trempête dans l'oasis de la vallee, nous reprenons le car et rentrons fatigues par un long chemin a notre foyer.

Nous terminons cette journee par une veillee sketch : le theme est "taxis et repas kazak". L'occasion pour tout le monde d'exprimer son ressenti et de se divertir un peu.

L'équipe du "Projet Kazakhstan" de la paroisse de Cergy-Pontoise

Etat des lieux

2009-07-13T10:39:00.000-07:00

Nous nous levons a 7h pour la messe puis nous nous répartissons les premières taches. Gregor part avec Micha afin d'acheter les billets pour Karaganda et les filles vont faire le plein de provisions. Puis, un petit groupe part a Kaskelen faire l'état des lieux de l'orphelinat. Les bâtiments semblent délabrés, mais nous apprenons que la directrice a en fait reçu beaucoup d'aide de l'État. De plus, mise a part une situation de logement très précaire, elle nous avait cache l'existence de toilettes (ferme aux orphelins). Nous avons donc décide de ne pas y aller, et par une chance divine le père Maximo qui s'occupe de l'orphelinat catholique demande nos services.

Les premiers jours a Almaty

2009-07-12T10:32:00.000-07:00

une vingtaine de jeunes de la région de Cergy-Pontoise vont s'envoler vers le Kazakhstan. Durant 3 semaines, il travailleront à la réhabilitation d'un orphelinat dans le sud du pays.

***

8h00 : Nous arrivons a Almaty après de longues heures de vol. Il nous faut moins d'un quart d'heure pour retrouver nos affaires dans un aéroport presque désert. 10min plus tard nous sommes dans des taxis kazaks ! Rien de mieux pour réussir une insertion dans le pays et prendre le premier contact avec les habitants : les voitures roulent vite, mais ils sont cependant très prudents. Néanmoins, la plus grande différence est que les chauffeurs ne connaissent pas du tout la ville.Le reste de la journée s'est passe calmement, nous avons amortis notre décalage horaire, et nous nous sommes installes dans le centre "Alpha et Omega".

Après les taxis, nous avons découvert les bus kazaks, cela fait vraiment peur, mais nous avons ainsi pu visiter le centre de la ville. Après une brève veillée, Lison et Pierre nous présentent un killer géant qui va durer tout le séjour.

L'équipe du "Projet Kazakhstan" de la paroisse de Cergy-Pontoise

Almaty

2009-07-11T01:04:00.000-07:00

Arnaud avait totalement raison sur Almaty : la métropole est une véritable parcelle de Russie au milieu de l'Asie Centrale, et chaque coin de rue me rappelle ces grandes villes vertes sibériennes de mon precedent grand voyage.

Je quittai Paris jeudi matin avec une compagnie low coast balte. Mes cinq heures de transit a Riga (Lettonie) se transforment en aubaine, et je quitte rapidement l' aeroport pour quelques heures de marche dans le centre ville. Riga est tranquille, moderne et fraiche (je n'avais pas prevu de vetements chauds) ; son centre pave est calme, et les grands magasins occidentaux alternent avec de rares maisons aux allures medievales : je me plonge parfois dans une atmosphere moyen ageuse aux detour d'une impasse. La ville n'a neanmoins pas le charme de sa voisine estonienne, Tallin. Dans le ciel crient des mouettes, qui donnent envie de prendre le large. Je retourne a l'aeroport, et m'envole pour Almaty.

L'arrivee sur Almaty est magnifique ; apres des heures de survol d'une alternance de steppe seche et de desert sableux, l'avion franchit soudain une veritable ligne verte : le paysage devient en un instant verdoyant, les champs et les forets parcellent cet espace perdu au milieu de l'oubli. Au sol, je comprend le phenomene : la ville est bati au pied d'une immense chaine de montagne qui la separe du Kirghizistan, et son piemont est arrose par les pluies et rivieres sur une cinquantaine de kilometres. A l'aeroport de la capitale kazakhe, je suis alpague par une vingtaine de taxidrivers qui veulent me prendre dans leur machine ; certains me suivent jusqu'a l'arret d'autobus. Sur les conseils de passants, je monte dans un bus sense m'amener dans le centre. Almaty est tentaculaire, et ses 1,2 millions d'habitants prennent la place de dix. Au loin, les gigantesques montagnes aux neiges eternelles culminent ; certaines depassent les 7000m, et la transition entre la plaine et les montagnes est brutale et magique.

Je passe une heure dans un premier bus, et arrivee au terminal dans une lointaine banlieue a l'oppose de l'aeroport, je me decide a dejeuner. Almaty n'a pas de 'centre' au sens europeen du terme ; la ville est recente (fin XIXe) et n'a pas de noyau historique. Dans le second bus que je prend, je rencontre Almaz, un jeune financier qui comprend mon probleme et m'accompagne dans 'son centre', une grande artere commerciale. Nous echangeons les numeros et promettons de sortir prendre un verre.

J'obtiens enfin un plan : entre les premisses d'un CBD en construction au pied des montagnes et l'extremite nord de la ville, immeubles et maisons s'etalent sur plus de vingt kilometres. Mon guide lonely planet est suranne, et arrivant devant l'office de tourisme central j'apprend qu'il a ete detruit deux ans auparavant... Je passe la journee a explorer ces grandes arteres russes, ou les cites jardins s'alternent entre chaque bloc. Je vais ecouter par hasard l'office orthodoxe dans la cathedrale, et je suis charme par leurs chants polyphoniques. Dans le musee central, je suis decu : le fameux "homme d'or", armure de plus de 1600 pieces en or retrouvee dans une kourgane et ayant appartenu a un chef de clan scythe n'est pas accessible au public. Je partage ma deception autour d'un verre avec Caroline (ou bien est ce Isabelle ?), francaise en vacances chez des amis kazakhes et rencontre la.

La population est varie, et le melange russes et kazakhes me permet de passer incognito ; plusieurs fois dans la journee, des passants me demandent mon chemin en russe. Les kazakhes sont particulierement belles, et la mode russe consistant a porter des vetements tres courts et tres moulants les met vraiment en valeur... Au soir, je rencontre Nyrgol et sa soeur, deux kazakhes venant de l'est avec qui je sors prendre un verre. Leurs noms a l'allure etrange signifient respectivement "fleur" et "clair de lune", et je suis charme ; nous parlons de Nazarbaev, de la difficulte de la vie a Almaty, de voyages et d'aventures. Les kazakhes sont fiers de leur culture d'origine turque, et veulent montrer leur difference ; elles pratiquent toutes les deux un islam modere ; etant dans l'incapacite de decrire ma religion, je suis qualifie plusieurs fois d'athe, ce qui apparemment n'est pas une qualite.

La nuit, le faible eclairage public est cache par les nombreux arbres qui bordent chaque avenue, et la ville parait plongee dans le noir ; je loge au soir dans un hotel bon marche, partageant ma chambre avec un suisse allemand faisant la route de la soie, dont la solitude lui a apparemment tape sur le ciboulot : le voyageur parle seul a son sac de voyage pendant de longues minutes, alternant les langues et les emotions. Je monte au matin sur une colline afin d'apercevoir le panorama ; de haut, la ville s'efface sous les nombreux arbres et seuls quelques buildings emergent de la foret urbaine. Il fait chaud, et les kilometres qui separent chaque attraction de la ville sont fatiguants. Je reussi a trouve un casino-internet au moment de plus forte chaleur ; a cote de moi quelques russes s'excitent sur des machines a sous.

le 11 juillet 2009 sur http://alexinthejungle.hautetfort.com

Service de Guide Touristique

2009-06-19T13:59:00.000-07:00

Pour réussir vos voyages en groupe au Kazakhstan, Eurokaz peut vous mettre en relation avec des guides spécialistes du Kazakhstan.

Pour découvrir du Kazakhstan :

ses paysages,
sa culture,
son histoire,
ses traditions...

Pour tout renseignement, exposez-nous votre projet : guides@eurokaz.org

Avant Dushanbe (Tadjikistan)

2009-06-16T08:29:00.000-07:00

Hier, j'étais à Astana - et non Anasta comme j'ai pu vous l'écrire avec une belle faute de frappe non relue.

Ville étrange, sans urbanisme, avec des constructions hyper modernes posées côte à côte, comme dans un jeu pour enfants. Personne dans les rues ou presque. La capitale est administrative, et visiblement peu animée.

Très bon diner kazak...dans un restaurant japonais, servi par des chinoises qui parlent russe... On y mange du cheval dont les Kazaks sont friands. Le Kazakhstan (6 fois grand comme la France) est le plus riche de ces pays d'Asie Centrale: 8000$ par tête et par an ( pour vous donner une idée, c'est entre 25 et 30.000 en France).

Intéressante conversation hier soir avec une femme qui m'expliquait que, si pour sa génération qui pouvait voyager (à condition d'avoir de l'argent!), la vie était plus douce que du temps de feu l'URSS, pour ses parents, elle était sans doute plus dure car ils avaient été formés à ce qu'on décide pour eux et qu'ils se retrouvent à se débrouiller dans la jungle capitaliste...

La suite ...

Anne Sinclair le 16 juin 2009

Anne Sinclair en Asie Centrale

2009-06-15T08:10:00.000-07:00

Bonjour à tous d'Astana, Kazakhstan, où je commence un voyage en Asie Centrale. Peu d'impressions encore car nous sommes arrivés hier soir tard, mais quelques images déjà. Celle d'une ville sortie de terre il y a dix ans, pour remplacer la vieille capitale Almaty (ex Alma Ata).Une sorte de ville futuriste in the middle of nowhere, un peu comme les images numériques de Georges Lucas dans Star Wars, quand Han Solo atterrit sur Cloud City, la ville de son ami Lando...

Même impression ici d'une ville totalement futuriste, presque irréelle, avec d'immenses constructions de verre, en acier, rondes ou franchement kitsch.
On nous fait admirer le palais présidentiel dans l'axe exact d'une tour de l'Indépendance, entre Rome et Empire, avc aigle doré. Une inspiration de l'axe Carrousel/Obélisque, mais pas trop difficile à réaliser quand une ville naît de nulle part.

J'ai visité le palais de la Culture et des Religions ce matin, une gigantesque et assez belle pyramide à la Pei, qui abrite aussi bien une salle d'Opéra que le futur congrès des religions censées discuter des aspects spirituels de la crise mondiale et qui doit se tenir dans quelques semaines au Kazakhstan. Autour de la table, pour nous briefer sur l'événement à venir, un archevêque catholique, un évêque anglican, un imam, un rabbin (mais où étaient donc les bouddhistes?). Tout au sommet, une salle de conférence circulaire sous le chapeau en verre de la pyramide doit permettre une discussion sous le ciel, plus éthérée que celle en sous-sol du Conseil de Sécurité.

Un Congrès des Religions? Comme une facette d'une médaille qui autrefois abolissait dans un régime marxiste cet opium du peuple néfaste à l'aliénation du genre humain. Et avec l'autre facette, un cocktail para-religieux qui les mêle toutes dans une sorte de soupe de bons sentiments. Une même façon finalement des les dissoudre...

Alors pourquoi ici au Kazakhstan, qui pour moi n'était pas jusqu'ici le symbole de l'oecuménisme, mais celui de la libération de la domination de Moscou pour donner naissance à un régime moderniste mais pas forcément très démocratique ? Mystère. Dificultés de la traduction et opacité voulue, nous n'en saurons pas plus.

Puis déjeuner avec les business women du Kazakhstan. Charmant déjeuner de femmes émancipées qui représentent comme dans beaucoup de pays la frange progressiste de la société féminine, en proie aux mêmes problèmes qu'ailleurs.
Difficiles d'obtenir des réponses là aussi. Soucieuse de savoir combien de partis concourraient pour les élections et quelles étaient leurs différences majeures, je leur pose la question, mais si j'obtiens un chiffre - 6 ou 7 - je n'arrive pas à savoir ce que chacun défend sous le régime sams partage de Mr Nazerbaiev.

En revanche, elles étaient pleines de curiosité sur Obama,Michelle, Sarkozy, Carla Bruni. J'ai été parfaitement politiquement correcte...!

Suite du voyage tout à l'heure avec l'inévitable conférence sur la crise mondiale, puis la suite du tour dans ces "...stans" d'Asie si mystérieux.

annesinclair.typepad.fr

Météorologie au Kazakhstan

2009-06-09T23:11:00.002-07:00

Eurokaz souhaite vous donner tous les éléments vous permettant de réussir votre voyage : et la météo n'est pas le moindre de ceux-ci . Les informations suivantes sont issues d'un site de météorologie russe qui donne une bonne qualité de prévision.

Les prévisions suivantes concernent ALMATY :

Les prévisions suivantes concernent ASTANA :

Sommaire Kaz-Tourisme

2009-06-09T22:54:00.000-07:00

1 - Préparer votre voyage

KAZ-METEO
Cours de la monnaie Kazakhe
Conditions d'obtention d'un visa
Coordonnées des consulats kazakhs
Conseils d'hygiène et de santé
Formalités administratives pour circuler

2 - Gouter la vie Kazakhe en France

franceyourte.com
iha.fr
yourte.com
yourte.fr
neottie-yourte.com

3 - Les Transports

4 - Lieux Touristiques Urbains

Almaty, ancienne Capitale

5 - Lieux Touristiques Naturels

6 - Tourisme Ecologique et Culturel

terdav.com
nomade-aventure.com
desert.fr

7 - Carnets de voyage et Témoignages

2008 - Globicyclette : p1
2008 - Les Bourlingueurs : p1
2009 - Barbare en Chine : p1
2009 - 3 Ptits Tours : p1 & p2
2009 - Steppes by Steppes : p1
2009 - En roue Libre... : p1 & p2
2009 - Anne Sinclair : p1 & p2
2009 - Alex in the Jungle : p1
2009 - Projet Kazakhstan de la paroisse de Cergy
p1, p2, p3, p4
2009 - Visa pour l'Asie Centrale : p1

BON VOYAGE....

Cours de la Monnaie Kazakhe

2009-06-09T16:00:00.000-07:00

Le tableau suivant provient d'un site kazakhe avec lequel les connections sont parfois longues et difficiles. Merci de patienter un instant !

Consulats kazakhs

2009-06-09T15:56:00.000-07:00

FRANCE

59, rue Pierre Charron, 75008 PARIS
Tel : (+33) 1 45 61 52 00 - Fax : (+33) 1 45 61 52 01
amb.kaz4@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours, sauf mercredi, samedi et dimanche de 9.30 heures à midi
Informations de l'Ambassade du Kazakhstan en France

BELGIQUE - LUXEMBOURG

Avenue van Bever 30, 1180-Uccle, Bruxelles
Tel: + 32(0)2 373 3896 Fax:+ 32(0)2 374 5091
consultbel@swing.be
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 а 12h30, fermé le mercredi et les jours fériés.
Informations de l'Ambassade du Kazakhstan en Belgique

SUISSE

Section consulaire de l'Ambassade à Berne
Alleeweg 15, 3006 Berne
Tel : 031/351 79 69 - Fax : 031/351 79 75
kazakhstan.consul@smile.ch
http://www.missions.itu.int/

Consulat à Zurich
Talstrasse 83, 8001 Zurich
Tel : 044/210 35 49 - Fax 062/896 05 68
informations du département fédéral des affaires étrangères Suisse.

CANADA

372, rue Bay bureau 408, Toronto, Ontario, Canada, M5H 2W9
Tél : (416) 593-4043 - Fax : (416) 593-4037
Informations du Ministère des affaires étrangères du Canada

L'ambassade du Kazakstan en amérique du Nord se trouve à Washington – USA

Formalités Administratives pour Circuler

2009-06-07T23:07:00.000-07:00

Lors de votre arrivée au Kazakhstan, il vous sera demandé de remplir un certificat d'enregistrement. Si vous entrez dans le pays dans le cadre d'une visite privée, demandez à ce qu'il soit tamponné 2 fois, vous pourrez ainsi rester sur le territoire jusque 30 jours sans avoir à éxécuter de nouvelles démarches. Sinon vous aurez 5 jours après votre arrivée pour vous faire enregistrer au service de l'immigration (OVIR). C'est en principe à l'hôte qui vous héberge de réaliser cette formalité (particulier ou hôtel). Ne vous étonnez pas alors de devoir donner votre passeport, celui-ci vous sera rendu par l'OVIR sous deux jours.
Si vous êtes arrivé par avion, la démarche à l'OVIR n'est pas obligatoire si vous avez rempli et fait tamponner par la douane le certificat d'enregistrement

A votre sortie du pays, la déclaration de douane et le certificat d'enregistrement vous seront demandés. Ne les perdez pas et gardez les précieusement auprès de vous, d'autant plus qu'ils pourront vous être demandé à différentes étapes de votre parcours. En leur absence vous risquez une belle amende, des problèmes et beaucoup de temps perdu.

Certaines zones du territoire kazakhe sont soumises à autorisation pour y circuler. Sont concernés; la mer d'Aral et ses abords, la cité spatiale de Baïkonour, la frontière chinoise, Semipalatinsk et la zone d'essais nucléaires.

Les Taxis

2009-06-07T23:03:00.000-07:00

S'il existe des taxis professionnel, de nombreux particuliers kazakhstanais arpentent les rues avec leur véhicule à la recherche de personnes à transporter, notamment des retraités qui cherchent à arrondir leur fin de mois.

Pour les arrêter, il vous suffira de tendre votre main à 45° vers le bas en restant sur le bord de route et en faisant face au flux automobile. Le prix de la course se négocie avant de monter, sans cela vous paierez le prix fort. En général, on donne comme point de chute au taxi, le carrefour le plus proche de l'adresse où se rendre, en précisant le noms des rues qui s'y croisent.

Les voitures ne sont en général pas parmi les plus belles, mais si vous parlez russe ou kazakh, vous pourrez engager de très intéressantes conversations.

Obtenir son Visa

2009-06-07T00:45:00.000-07:00

Les conditions d'obtention d'un visa diffèrent selon sa nationalité. Il est recommandé de se renseigner directement à votre consulat le plus proche.

Pour les ressortissants français :

Votre passeport devra être encore valable 6 mois après la date de retour projetée.

Pour votre demande de visa vous devrez vous rendre au consulat à Paris ou envoyer les documents ci-dessous par la poste avec une enveloppe timbrée pour le retour (DHL, Chronopost, lettres recommandées ou autre).

remplir le formulaire de demande de visa,
fournir une photo d’identité,
acquitter un réglement dépendant du type de votre séjours et de sa durée. Le paiement est accepté par chèque, par carte bancaire ou bien par virement sur le compte bancaire de l'Ambassade à la BNP Paribas.

Conseils d'Hygiène et de Santé

2009-06-07T00:39:00.000-07:00

Il n'est pas obligatoire de se vacciner avant de partir pour le Kazakhstan. Cependant il reste prudent d'être vacciner contre: diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatites A et B, thyphoïde et méningite.
Il est recommandé de boire de l'eau minérale en bouteille. L'eau bouillie pour le thé convient parfaitement. Evitez les aliments crus et respectez les mesures d'hygiène classiques comme se laver les mains avant de manger.

Une certaine recrudescence d'hépatite A et de tuberculose est à signaler. En cas de problèmes de santé, contactez si possible votre ambassade plutôt que de vous rendre dans n'importe quel hôpital local.

Numéros en cas d'urgence :

pompiers : 01
ambulance : 03
accident dû au gaz : 04
accidents de la circulation : 62.12.32 - 67.90.20
hôpital pour étrangers : 63.36.74
centre de diagnostic : 63.36.74

Quelques Jours au Kazakhstan

2009-06-04T16:26:00.000-07:00

Me voici déjà au Kirghiztan, sans avoir pris le temps de vous parler de cette escapade imprevue au Kazakhstan ! Après coup, j ai un avis plutot mitigé sur ce pays, mais comme un voyage est forcément fait de bon et de moins bon (quoiqu’en disent certains voyageurs pour qui tout est fabuleux), je vais vous parler des deux.

Après de longues hésitations et changements de plan, j’ai finalement décidé de passer assez rapidement au Kazakhstan pour faire mes visas pour l’Asie Centrale, au lieu d’aller a Pekin prendre un bol d’air monoxyde. Ce pays est immense, l’un des neuf plus grand du monde il me semble. Je n ai pas l’intention d’en parcourir la totalite, juste de faire une petite boucle de 800km, en passant par Almaty, plus grande ville et ancienne capitale, pour revenir vers l’est et entrer au Kirghiztan par un poste frontiere perdu au fin fond d’une vallee sauvage, tout pres du fameux lac kirghize Issy Kul.

Hors Almaty et sa peripherie, le Kazakhstan nous offre des paysages fantastiques. De la steppe a perte de vue (comme dirait Leon, “what’s that fuckin’ country ? Only grass everywhere !), cernees au loin par de hautes chaines de montagnes aux sommets encore enneiges, des chevaux en totale liberte qui gambadent a fiere allure et des lignes droites monstrueusement longues dont on ne voit jamais la fin (a cote, on est tres court dans les Landes !). On pourrait croire que ce genre d’ambiance est vite lassante par sa monotonie, mais non, pas pour quelques jours. J’adore parcourir ces steppes infinies, je prends un peu plus conscience de l’immensite de notre monde et des millions de choses a decouvrir. Puis je me sens comme ces chevaux, en totale liberte ! Durant les 450 km pour rejoindre Almaty, peu de villages viendront interrompre cette chevauchee, et ce fut toujours l’occasion de rencontrer des gens gentils et accueillants (mais plutot moroses et rarement souriants, paradoxe etonnant …), qui n’ont pas peur de venir discuter en prenant le temps de reformuler leurs phrases en russe pour qu’on arrive a en deviner le sens. Les villages sont exactement comme je me l’imaginais : tres triste, fait de quelques vieux batiments austeres datant de l’epoque sovietique, donc tout carre sans aucune fantaisie. On y verra nos premieres lada, ambiance d’un autre temps, on y degustera de succulentes shashlik (brochettes de mouton) et des assiettes de pates aux legumes et mouton revigorantes, on nous donnera plusieurs fois quelques provisions le long de la route, pour les bivouacs ou juste pour picorer au coeur de la steppe. Cette entree en Asie Centrale me laissera bon nombre de bons souvenirs meme si l’ambiance est assez etrange, plus pesante qu’en Asie du Sud Est.

Puis nous somme arrives a Almaty, ville relativement recente, tres occidentalisee, avec ses innombrables boutiques de luxe, peuplee de jeunes russes friques qui aiment a exhibiter leur fortune a travers leur voiture et de filles canon qui se trimballent a moitie a poil, a la mode Paris Hilton (Bon, ca encore, ca nous a pas deplu ). On se demande meme s’il n’y a pas une selection des habitants tellement cette ville est differente du Kazakhstan que l’on a vu jusqu’a present ! On se croierait a Beverly Hills !

Tout y est tres cher (voila surement la selection …), on passe beaucoup de temps a trouver un hotel a prix correct (pour la plupart, il faut compter 100$ la nuit). En fin de journee, on trouve un dortoir de 4 lits dans un immeuble miteux, comme on en voit dans les films de gangster. Je monte au premier etage demander le prix pendant que Leon surveille les velos. Je suis accueilli par une vieille femme russe, pas du tout aimable mais qui bredouille quelques mots de francais, a ma plus grande surprise. 1000 Tengue le lit, soit 5 euros. Impeccable ! Quand je remonte avec Leon, le prix passe a 2000 Tengue a cause des velos, on doit payer pour les 4 lits, 2 personnes et 2 velos et donc avoir le dortoir pour nous tout seul … Elle refuse qu’on laisse les velos hors de la chambre car il n’y a soit disant pas la place (on a bien vu qu’elle voulait du pognon, c’est pas la place qui manque …). On est fatigues, on accepte et on s’installe. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais adorer cette ville !

On s’est pas mal balade a pied ou a velo, les gens font tous la gueule, on dirait qu’on les fait chier quand on vient dans leur boutique acheter de quoi manger, ils roulent comme des fous sur les boulevards, sans aucune consideration pour les pietons ou velos …

Comme prevu, on fait nos demandes de visa (uniquement pour le kirghiztan pour moi, je ne veux pas rester ici 15 jours !) puis on attend que ca se fasse. On en profite pour s’enregistrer aupres de l’OVIR, la police d’immigration, procedure qui doit normalement etre faite dans les 5 jours qui suivent l’entree dans le pays, jours feries, de fermeture et week ends inclus. Autant dire qu’en rentrant un mardi apres midi, cela ne laisse pas beaucoup le choix sachant que l’OVIR est ferme le jeudi, les week end et les apres midi. Le jour de l’enregistrement, on a 3 jours de retard. On a beau explique qu’on voyage a velo, que c’est pas simple d’etre au bon endroit au bon moment, on doit payer une amende de … 90 euros chacun ! J’en ai envie de vomir de degout … On a pas le choix, ce sera pire si on va jusqu’a la frontiere sans etre enregistres …

Heureusement, on rencontre d’autres touristes super sympas, 1 australien, 2 australiennes, 1 anglais et 1 francais, avec qui on passe de bons moments. Notamment une soiree un peu trop arrose a la vodka, mais on a rencontre un groupe de russes et a chaque fois que l’un d’eux portait un toast, son speech etait tellement serieux qu’il etait difficile de dire non … Finalement, on est rentre tant bien que mal sous la pluie avec Leon, sans souci, alors qu’un des australiens s’est fait aggresse assez violemment et piquer son sac avec appareil photo, carte visa, etc …

La veille du depart, alors que je revenais de faire quelques courses pour le repas du soir, je suis aimablement accueilli par la soeur de la gerante, qui me dit uniquement “Argent !”, avec le regard du pitbull qui s’apprete a vous devorer. Sympa ! Je pose mes affaires, je descend a l’accueil et la j’explose. Je lui dit qu’elle a pas a gueuler comme une truie, qu’elle pourrait au moins dire bonjour. Faut pas deconner, ca fait 4 jours qu’on est ici, qu on paie 2 fois le prix juste parce qu’on a des velos et qu’on ne demande rien a personne, elle a pas a nous prendre pour des vaches a lait ! Ca lui plait pas, elle gueule encore plus fort, en russe bien sur … Je lui demande si elle parle francais ou anglais vu que je ne comprend absolument rien a ce qu’elle dit, meme si je devine que c est pas gentil et qu elle veut encore des sous. Elle me sort qu’ici on ne parle que russe et kazakh, qu on a qu’a apprendre le russe ou le kazakh !

Entre temps, Stuart, l’anglais, s’est installe dans notre chambre, et utilise un 3eme lit. Par consequent, je ne veux plus payer 4000 pour les 4 lits, donc je demande a payer 2000 pour 2 lits. Elle dit ok. Cool ! Je file naivement un billet de 5000 Tengue (le seul que j ai), elle le met a la poche et veut monter voir dans la chambre. On monte, elle voit les velos et se fout a gueuler en disant qu’on doit payer 4000. Je me met aussi au gueuler, j’ai envie de l envoyer valser a travers la fenetre, enerve de m etre fait berner aussi facilement … Puis tout d’un coup, elle pete un cable, on doit mettre nos velos hors de l hotel ! Pas question ! Je lui dit de retourner a l accueil pour appeler sa soeur. J explique calmement mais pendant de longues minutes la situation au telephone. La soeur fait la betasse pour grapiller du pognon mais au bout d’un moment elle est obligee de reconnaitre que j’ai raison. On ne paie que 3000 ! Ouf ! Sorciere ! (j’avoue que ce n’ai pas le mot que j’ai employe mais il est plus politiquement correct pour un blog) Enfin ca ne l'empeche pas de me dire encore quelques mots doux avant que je reparte … Je n’avais jamais vu de ma vie 2 personnes aussi cupides et mechantes, que c est triste !

Le lendemain en partant, on a droit a un dernier petit mot de la sorciere qui nous saute dessus pour qu on rende la cle, sauf que Stuart reste et donc garde la cle ! Je me prive pas de me foutre d elle, de lui faire des grimaces, de lui dire “Argent ! Argent !” en etant mort de rire … Elle est encore plus furax que la veille ! Grrr, c est pas sympa mais ca me fait du bien ! Adieu sorciere et va pourrir avec tes tengues dans ta piaule !

Enfin le depart d’Almaty, Hourra !

En 3 jours, nous rejoignons la frontiere Kirghize, un peu presse par l’expiration du visa de Leon. De nouveau de superbes paysages, ambiance tres sauvage vers la fin, on se regale ! Tout au long du trajet, on aura croise pas mal d’alcooliques, n’ayons pas peur du mot. Des gars qui font cul sec avec des verres de 20cl de vodka a 9h du mat’ pour le petit dej, d’autres, beaucoup plus dangereux, qui se sentent obliges de s’arreter sur la bas cote de la route pour se siffler 2-3 verres avant de continuer a rouler, ici, tous les gars picolent a longueur de journee, c’est plutot glauque et peu rassurant sur la route …

Je ne pense pas revenir un jour au Kazakhstan. Pas uniquement a cause de ce sejour a Almaty, je pourrais tres bien eviter cette ville, mais surtout a cause de cette bureaucratie pourrie jusqu’a la moelle, de cette ambiance particuliere ou l’on sent les gens tres portes sur l’argent et de la monotonie des paysages sur l’ensemble du pays. Je pense que sans le vouloir, on a traverse la portion la plus interessante du Kazakhstan, ou steppes et montagnes forme un beau melange. Le reste du pays est tres plat et desertique. A la longue, ca doit etre saoulant a velo, surtout sur 4000 km … Il y a tant a voir sur cette planete, pourquoi s’emmerder dans des pays ou on vous mets des batons dans les roues ?

Franchir une frontiere chinoise . pas si facile que ca !

2009-06-04T00:58:00.001-07:00

Me voici a Khorgos, derniere ville chinoise avant le Kazakhstan et dont j’espere passer le poste frontiere sans encombre pour filer a toute allure a travers les steppes kazakh. Toute la Chine etant a l’heure de Pekin, il y a un decalage de 2 heures entre la province chinoise ou je suis et le Kazakhstan. Je n’arrive donc pas trop tot a la frontiere pour ne pas attendre comme un couillon. Grave erreur de debutant !

8h30 : la frontiere est saturee de monde, apres ces 3 jours de fermeture pour le 9 mai (l’armistice de la seconde guerre mondiale, fete un jour plus tard ici). Je fais une premiere queue dehors avant de rentrer dans le hall cote chinois. Tout comme les chinois, les russes et kazakhs ne savent pas faire la queue, ils doublent dans tous les sens, et parfois sont a deux doigts d’en venir aux mains … Je ne suis pas particulierement presse donc je progresse sans trop m’enerver, mais en rappelant quand meme a certaines personnes que quand on arrive dans une file, on se met derriere et pas devant en regardant ailleurs …

Barriere franchie, j’entre dans le hall tout confiant, en me disant que le plus dur est fait. Re grave erreur de debutant ! La file pour etranger (hors chinois donc) est completement bouchee, tout le monde pousse tant qu’il peut pour passer plus vite, ils sont tous charges de colis enormes, les enfants pleurent de peur de se faire ecraser … De vrais boeufs ! Meeeeeuh ! Pas le choix, je me lance la dedans avec mon velo charge … Au bout d’une heure je n ai pas bouge et je vois bien que je n’y arriverai jamais. En discutant avec un kazakh qui prend son mal en patience, il me conseille de passer dans la file pour chinois, avec mon passeport francais et mon velo, ca devrait aller.

Je fais donc difficilement demi tour, en cassant quelques tibias (mais bon, quand personne veut faire un effort pour se pousser, faut bien faire quelque chose …) et je tombe sur un autre cyclo, Leon, anglais de 26 ans, plutot eberlue de voir ce spectacle. On tente de passer dans la file chinoise qui est pratiquement vide, et ca passe ! Ouf !

S’en suis les formalites classiques, queue, analyse du passeport pendant un bon quart d heure (c’est fou ce qu on peut planquer dans un passeport : mitraillette, tank, drogue, helicoptere … faut faire gaffe !) puis c’est la delivrance, le tampon de sortie ! Il en est pas de meme pour Leon qui se fait confisquer le passeport pendant une bonne heure. Pourquoi ? Parce que le tampon de sortie qu’il a eu en Indonesie il y a 6 mois est nouveau, les chinois ne le connaissaient pas alors ils voulaient verifier … Mais qu’est ce que ca peut leur foutre ? On quitte leur pays ! Sont completement barjo ces chinois ….

Enfin, il est pas loin de 11h, on sort du hall pour aller dans celui du Kazakhstan, eloigne de 800m. Premiere surprise : impossible de traverser ce no man’s land a velo, on est oblige de prendre le bus. Bien sur, le troupeau de ce matin attend lui aussi de prendre un de ces minivans au coffre ridicule. On comprend rapidement qu’on est pas pret de pouvoir charger nos velos (nos 2 velos suffisent a remplir le coffre du minivan) quand on voit le comportement bovin des gens en attente de franchir la frontiere …

On papote avec quelques personnes, on attend, puis Leon en a marre, il essai d’ avancer a velo. Un militaire sort, kalashnikov en main, en disant fermement de reculer. Oups, mieux vaut prendre le bus.

12h : pause dejeuner des chauffeurs de minivan jusqu a 13h30. Cool ! On continue de papoter, on est deja invite dans plusieurs coins d’Asie Centrale, les ouzbeques et kirghizes ont l’air tres accueillants ! On apprend que 3 ouzbeques se sont vu confisquer leur passeport pour 3 jours de retard dans la date de sortie, alors qu’ils etaient la le bon jour mais la frontiere etait fermee. Les douaniers chinois reclament 500Y par jour de retard, soit 150 euros pour les 3 jours ! On nage en plein delire … Les ouzbeques attendent, ils recupereront tres probablement leur passeport en fin de journee, sans rien payer. C’est toujours comme ca, soit vous payez direct et vous vous faites plumer, soit vous patienter, le temps sera toujours avec vous, leur racket est illegal, ils ne peuvent vous garder indefiniment.

Le traffic reprend, on patiente encore, puis on s’impose devant le coffre d’un minivan pour y glisser nos velos ! Ouf ! C’est bon ! Pas tout a fait encore. Le chauffeur veut nous faire payer 2 fois le prix du bus, soit disant parce qu on a des velos … Comme je m’attendais a ca, j’avais mis dans mon porte monnaie juste de quoi payer le prix normal. Il insiste plusieurs fois, on gueule un peu en lui disant que 20Y c’est le prix, on a paye, alors goooo !!!!

On franchit les 800m mais il revient a la charge a la descente du bus … Ce coup ci, je montre mon porte monnaie vide, avec un sourire sadique mais qui me vient tout naturellement, et il repart furieux. Je hais ces vautours qui nous prennent pour des liasses de billets ambulantes. Marre d’etre une vache a lait ! Qu ils aillent reclamer des sous a leurs fonctionnaires corrompus ! Et ce n’est jamais des gens dans le besoin qui vous saute dessus …

15h15 : on rentre dans le hall kazakh. Tampon d entree, carte d’immigration (une des faceties des republiques sovietiques), on nous fait passer a cote des controles de bagages, on change nos derniers yuans en tengue, monnaie kazakh, 15 min apres on est dehors !

Waouh, quelle journee de maboule ! On roule 40 km comme des sauvages, pour evacuer la tension de la journee, et on campe dans la steppe. On croise pas mal de lada sur la route, des gens accueillants et souriants, de chouettes epiceries bien achallandees, pas trop de klaxon, de retour au paradis ? Meme si en Chine je n ai pas ete explicitement oppresse, j avais toujours ce sentiment de ne jamais pouvoir aller vers les gens, de ne jamais pouvoir esperer une aide, etc … De rouler au Kazakhstan, je me suis senti libre, comme si je sortais d une cage. Vraiment etrange, mais ca fait du biiiien !

http://enrouelibre.wordpress.com/category/asie-centrale/kazakhstan/

Bucolique Almaty

2009-06-03T10:02:00.000-07:00

Ah, Almaty, ses grandes avenues a l'ombre des platanes, les montagnes du Tian Shan comme toile de fond... C'est vraiment une ville agreable, et ou l'on remarque a quel point le Kazakhstan est occidentalise. Almaty pourrait facilement passer pour une ville d'Europe de l'Est: on est loin de la steppe et des yourtes ! On est a environ 200 km de la Chine ici, mais loin d'etre en Asie.

Je me suis trouve un hotel cheapo, et mes voisins de chambre sont deux sympathiques suisses avec qui je passe un peu de temps. Il y a une equipe de gymnastique pee-wee au complet sur mon etage d'hotel, et une maquette de la tour Eiffel face au building d'a cote. Ah oui, et on entend frequemment du Dalida dans les autobus. Le seul hic dans tout ca: les prix. Disons que les restaurants coutent sensiblement la meme chose qu'a Ottawa, mais manger du bacon au Kazakhstan, ca n'a pas de prix.

Apres moult tumultes administratifs et geopolitiques (je vous raconte cela dans un instant), j'ai decide d'aller decompresser un peu en allant faire de la randonnee. C'est vraiment genial: en 1/2 heure de bus, on se rend a Medeu, ou il y a un centre de ski et la possibilite de faire de magnifiques randonnees dans les montagnes, a quelques 2000 metres d'altitude. Je me suis rendu a la passe de Boutovka, c'etait magnifique, il faisait beau soleil mais frais, un temps ideal pour s'arracher le coeur a monter des montagnes pendant deux heures. Mais ca fait du bien, un peu d'air pur !

Les bonnes nouvelles: j'ai recu aujourd'hui mon visa pour le Tadjikistan, et je pourrai aller chercher mon visa ouzbek demain. La mauvaise nouvelle: la frontiere entre l'Ouzbekistan et le Tadjikistan est fermee. Ciel, moi qui avait un itineraire parfait ! Il y a eu un attentat il y a quelques jours a Andijon, dans la vallee de Fergana, en Ouzbekistan (merci Bourg de m'avoir mis sur la piste de cette info); les autorites ouzbekes blament des terroristes tadjiks. On remercie M. Islam Karimov, president de l'Ouzbekistan depuis 1989, pour sa paranoia habituelle. Je fais comment, moi, pour passer de l'Ouzbekistan au Tadjikistan ? Je n'ai pas vraiment le choix de suivre l'ordre des pays que je veux visiter, vu que mes visas ont des dates precises. Il n'y a donc qu'une seule solution, trouvee apres maintes heures passees a me creuser la tete devant mon Lonely Planet.

Mon seul moyen de passer de l'Ouzbekistan au Tadjikistan est de me rendre au Kirghizstan par la vallee de Fergana, pour ensuite me rendre (idealement en avion) jusqu'a Dushanbe au Tadjikistan. Un seul petit probleme: je pensais justement eviter la vallee de Fergana, region islamiste de renom et particulierement dangereuse. Je devrai passer (obligatoirement) par Andijon, la ville ou il vient d'y avoir un attentat. Et le site du ministere des Affaires etrangeres ne dit pas "Eviter tout voyage non essentiel", mais bien "Eviter tout voyage" , le dernier stade d'avertissement aux voyageurs, qui s'applique entre autres a l'Irak et a la Somalie. Ye. Mais je vous jure, c'est le seul moyen que j'ai de passer, et je vais faire ca le plus vite possible. Et si je me rend a Osh, au Kirghizstan, je devrai ensuite prendre un vieil avion d'Air Kirghizstan pour me rendre a Dushanbe, ce qui est au moins aussi epeurant que les attentats a Andijon. Bref, priez pour moi.Bon, je vais aller profiter du fait que je sois encore en vie pour aller prendre une biere, rien de tel apres la randonnee !

Francois sur Steppes by Steppes

http://steppes-francois.blogspot.com/2009/06/bucolique-almaty.html

Compagnie aériennes desservant le Kazakhstan

2009-06-01T14:09:00.000-07:00

Lignes internationales directes desservant le Kazakhstan à partir de l'Europe

Aeroflot

Air Astana

Amsterdam / Almaty, Atyrau
Francfort / Almaty, Astana
Londres / Almaty

Austrian Airlines - Vienne / Astana

British AirWays - Londres / Almaty

KLM - Amsterdam / Almaty

Lufthansa - Frankfurt / Almaty, Astana

Pulkovo Airlines - St Peterbourg / Almaty, Astana, Karaganda, Kostanay, Ust Kamenogorsk

S7 Airlines - Moscou / Pavlodar

Scat Airlines - en cours d'analyse

Transaero Airlines - Moscou / Aktau, Almaty, Astana, Atyrau, Chymkent, Karaganda

Turkish Airlines - en cours d'analyse

Lignes Intérieures

Air Astana

Astana / Aktau, Aktobe, Almaty, Atyrau, Kostanay, Kyzylorda, Oral, Pavlodar, Petropavlosk, Semey, Ust Kamenogorsk, Zhezkazgan
Almaty / Aktau, Aktobe, Astana, Atyrau, Karaganda, Kyzylorda, Oral, Pavlodar, Shymkent, Ust Kamenogorsk
Aktau / Atyrau

Transport aériens à la demande

Kazair West Airlines

ooOoo

La Commission Européenne met à jour une "Liste noire" des compagnies aériennes à éviter. La "Liste noire" du 8 avril 2009 contient les compagnies aérienne kazakhstanaises suivantes :

Air Company Kokshetau (KRT)
Atma Airlines (AMA)
Berkut Air (BKT)
East Wing (EWZ)
Sayat Air (SYM)
Starline Kz (LMZ)

Cette liste ayant pu faire l'objet d'une mise à jour depuis la publication de cet article, il est recommandé de la consulter par le lien suivant :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm

Almaty - Ancienne capitale

2009-06-01T14:03:00.000-07:00

Almaty est située dans le sud du Kazakhstan. Elle est l'une des plus belles villes du Kazakhstan, avec une population de 1.300.000 habitants et située au pied des montagnes Zailisky Alatau. Même si elle a perdu son statut de capitale, Almaty demeure le principal centre financier, économique et culturel du Kazakhstan. Il accueille de nombreux centres d'affaires, des théâtres, des musées, des galeries d'art, salles d'exposition modernes et de nombreux complexes de divertissement (salles de cinéma ultra moderne, casinos, discothèques, parcs, restaurants, cafés ....) et installations sportives.

La ville occupe une superficie de plus de 170 kilomètres carrés. Les rivières et les lacs de montagne sont la principale source d'approvisionnement en eau de la ville. Dans les gorges de montagne, il y a de nombreuses sources et chutes d'eau ayant donné naissance a des centres de balnéothérapie avec spas et installations de remise en forme. Les sommets Talgar (5017 m), Komsomol (aujourd'hui Nursultan 4376 m), et Almatinski Bolchoï (3684 m) sont les plus hauts de la chaîne de montagne bordant Almaty. Il n'est pas rare de voir depuis la ville, ces sommets percer les couches de nuages.

Histoire
Almaty à été la capitale du Kazakhstan de 1929 à 1997.
Pendant l'époque médiévale, cette ville était une bourgade, en 1854, une forteresse du nom de Verny construite par les russes, et de 1921 à 1993, Alma-Ata(Père des Pommes en kazakh). Par décret présidentiel du 20 octobre 1997, la capitale du Kazakhstan fut transférée à Akmola. La Résidence du chef de l'Etat et de gouvernement reste cependant à Almaty.

Economie
Les secteurs de l'agronomie et de l'industrie légère dominent l'économie de la ville et représentent plus de 70% de la production régionale. Les secteurs de la construction mécanique et de l'industrie lourde sont également présents à Almaty. L'activité commerciale y est particulièrement riche et soutenue. De très nombreux magasins bordent les rues et des marchés extraordinaires et très renommés sont les plaques tournantes logistiques et commerciales de la région voire du pays entier.

Visites recommandées dans la nature

Kok Tioubé
Vous pouvez commencer votre reconnaissance d'Almaty par une ballade en téléphérique jusqu'au plus haut point de la ville, Kok-Tioubé (Colline Bleue) à 1130 m d'altitude. De là, vous pouvez voir un magnifique panorama de la montagne et de la ville et prendre un repos mérité sur une terrasse de café. Almaty est particulièrement belle la nuit. Le téléphérique survole la partie ancienne de la ville appelé "Compote" par la population locale, car les rues de cette zone portent des noms de fruits : cerise, poire, raisin, etc. La colline de Kok-Tioubé est surmontée d'une tour de télétransmission de 350 m de haut.

Chimbulak
A la périphérie immédiate de la ville vous aurez accès à une autre perle de Almaty, la station de ski Chimbulak, située à une hauteur de 2230 m. Près de l'hôtel il y a un téléphérique qui monte les skieurs à la Talgar Pass (altitude de 3.163m). De là commence une descente 3000 m de pistes de ski. La station accueille les skieurs tout le long de l'année. La station autour de laquelle a été construit de nombreux et magnifiques chalets, est devenu un des lieux chics du Pays.
A partir de Chimbulak, la route continue jusqu'à des zones populaires auprès des alpinistes et des randonneurs, en raison de la beauté des points de vues et de leur technicité.

Gorge Butakovka
La gorge de Butakovka contient une magnifique chute d'eau, situé à 1860 mètres. C'est un bon endroit pour plonger dans un monde inexploré, de la nature et à regarder les animaux sauvages et des oiseaux. A proximité, il est possible de faire des randonnées sportives et touristiques.

Balade en Montagne
La gorge Bolshaya Almatinka est plus éloigné de la ville et donc plus isolée. S'il vous arrive de vous y rendre, assurez-vous de de pouvoir randonner jusqu'au lac Grand Almaty à une hauteur de 2510 m (30 à 40 m de profondeur et 1,6 km de diamètre). L'évolution constante de la couleur du lac et une vue splendide des montagnes attirent des centaines de touristes le week-end. Il se trouve un observatoire astronomique à proximité du lac et un hôtel où vous pourrez vous détendre et regarder étoiles à travers un télescope.

Du lac Grand Almaty, une courte marche vous mènera à la plage du lac Issyk-Koul au Kirghizstan. Ceux qui aiment l'exotisme et des endroits isolés peuvent se fondre dans la nature. Par le passage de la porte du Tuyuksu Gates, vous vous trouverez dans la gorge Mynzhylki (3040 m) au-delà de laquelle les petits lacs de moraines sont dispersés. Leurs eaux reflètent les sommets des glaciers Tuyuksu et Iglu Tuyuksu.

Au pied des montagnes poussent des céréales, des melons et de la gourde. Les plantations de tabac et les vignes cèdent la place aux vergers et petits fruits des champs. C'est ici que la célèbre pomme d'Almaty a été cultivée. Cette pomme est le symbole de la vieille ville qui lui donna son nom ( "Alma" est le mot kazakh pour "pomme"). Au dessus du pied des montagnes se développent les pommes sauvages, les aubépines, et les abricots. Au milieu des montagnes, les arbres et les arbustes cèdent la place aux sapins du Tien Shan. Toujours plus haut, les montagnes sont couvertes de magnifiques pâturages d'été ("jailau") qui est finalement devenu une toundra de montagne. Enfin, autour des sommets se trouve le royaume éternel des roches et des glaces.

Visites recommandées dans la ville

Cirque d'Almaty
Pour qui n'a l'habitude de voir que des chapiteaux de cirque itinérant en toile, assister à un spectacle dans le cirque d'Almaty est des plus confortable. Il est fabriqué en dur, très propre et avec des fauteuils de cinéma. Les spectacles varient le long de l'année et sont long et de très bonne qualité.

Vous remarquerez qu'en face du cirque, de l'autre coté de l'avenue, se trouve un autre bâtiment rond. C'est le bâtiment où sont célébrés les mariages. Vous y verrez couramment d'immenses limousines qui parfois sont plus longues qu'un semi-remorques !!! Les kazakhstanais disent avec humour qu'à Almaty il y a 2 cirques qui se font face ! Le premier est temporaire (le vrai cirque) et le second c'est le cirque à vie (palais des mariages) !!!

Parc Zoologique
S'il le parc est malheureusement mal entretenu, il n'en demeure pas moins intéressant car il s'y trouve une quantité d'espèces que vous ne trouverez pas forcément dans les parcs zoologiques européens. Y faire un saut permet d'avoir un bon panorama sur la faune existant au Kazakhstan et sur le continent asiatique.
Pour les plus courageux, vous pourrez monter à dos de chameau ou de cheval, porter des serpents, des arras ou des singes et vous faire prendre en photo pour le souvenir.

Musée National des instruments de musiques folkloriques - Parc Panvilov
Ce musée vous permettra de découvrir la riche histoire musicale du Kazakhstan, ses instruments de musique, et leur sonorité.

Musée National de Géographie
Vous y découvrirez le célèbre homme en or, qui a été retrouvé lors de fouilles récentes. Ce grand musée contient une section d'histoire naturelle qui vous fera découvrir la faune locale, une musée des ethnies du kazakhstan, un musée militaire, le musée présidentiel de la République du Kazakhstan où il est possible d'y lire une lettre du président Mitterand adressée à son homologue kazakhe apès l'indépendance.

Marché Vert (Ziloni Bazar)
Ce marché est une vraie caverne d'alibaba culinaire. On y trouve tous les fruits et légumes de la région, le tout magnifiquement présenté sur les étalages. Le lieu vaut le coup d'oeil et de nombreux petits achats pour le plus grand plaisir de vos papilles gustatives.

Marché "Baraholka"
Ce marché est l'un des plus invraisemsemblable de la planète. On y trouve de tout à des prix de grossistes locaux : vêtements, cuirs, fourrures, chaussures, livres, rideaux, tapis, meubles, lustres, vaisselles, bijoux, articles traditionnels, pièces automobiles, bois............ la liste est très longues comme les couloirs de ce marché dont on ne voit jamais la fin. Le marché est tellement grand qu'il faut prévoir une heure pour en sortir. A ne pas manquer.

Départ d'Almaty pour 3 ptit tours

2009-05-29T13:51:00.000-07:00

Kazakhstan - Almaty

Nous arrivons à Almaty tôt le 25 mai, après avoir survolé des étendues désertes de steppe creusée par des rivières. Retrouvailles avec Sylvie et Ben, la sœur d`Albane et son copain, arrivés quelques heures avant nous de Bangkok.

Deux heures pour remonter les vélos devant quelques curieux, qui essaient de comprendre comment fonctionnent les vélos couchés de Ben et Sylvie, et enfin nous pédalons vers le centre ville à une quinzaine de bornes, un peu assommés par le voyage.

L`odeur de pollution nous envahit : les camions et voitures nous doublent et nous laissent au milieu d`un gros nuage noir. On restera quelques jours ici, pour récupérer les visas kirghizes et préparer notre route vers le Kirghizistan.Almaty est l`ancienne capitale du Kazakhstan, qui a été déménagée sur ordre du président en 2000 à Astana dans le Nord, en plein milieu de steppes inhospitalières. Officiellement c`était pour déplacer le centre de gravité du pays, mais on dit aussi que c`était pour donner du boulot à sa famille qui travaille dans la construction.En pratique, près de 10 ans après, Almaty reste encore le pôle principal du pays.La ville est à la limite de la plaine, contre la chaîne de Tien Shan au Sud qui monte à 5000 mètres d`altitude. Ça ressemble comme 2 gouttes d`eau à Belledonne (les montagnes à l`Est de Grenoble), et pour le moment les skis sembleraient plus appropriés que les vélos ! Brrr : même s`il fait chaud en ville, Albane frissonne rien qu`à l`idée de monter bientôt en altitude.

On est content de s'acclimater en douceur en restant quelques jours en ville avant de prendre la route. Jeudi soir nous nous melons d'ailleurs aux kazaques dans le theatre principal pour voir le ballet Le lac des cygnes : pas de probleme de langue, mais on ne comprend pas grand chose quand meme !!

Arrivee au Kazakhstan

2009-05-29T12:57:00.000-07:00

Bonjour !Je m`appelle Bidulstan et je viens juste d`arriver au Kazakhstan avec Benoît et Albane. On est parti tous les 3 pour un grand voyage à vélo pendant très très longtemps, pour rencontrer les gens des pays d`Asie, voir de beaux paysages et vivre une belle aventure ensemble.

On a pris 2 avions pour venir jusqu`ici et on est arrivés au petit matin à Almaty. Par la fenêtre de l`avion, on voyait plein de steppes, des grandes étendues toutes plates, un peu comme des déserts d`herbe séchée.On a retrouvé Sylvie, la sœur d`Albane, avec son copain Ben (pour Benjamin), et Froginette. Ça me fera une amie pour les quelques semaines qu`on va passer ensemble !

Ici je suis un peu perdu, les gens parlent une langue bizarre que je ne comprends pas et ils écrivent aussi avec des lettres différentes des nôtres, c`est l`alphabet cyrillique. Pas facile avec tout ça pour trouver à manger et où dormir. Heureusement que Froginette parle un peu le russe, tous les 2 on arrive à s`en sortir et hier, on a même réussi à s`acheter une glace au chocolat ! c`était bien rafraîchissant avec cette chaleur ! Ici c`est l`été comme en France.

Les voitures sont aussi bizarres parce qu'il y en a autant avec des volants a droite qu'avec des volants a gauche. C'est une belle pagaille en ville vu le nombre de voitures !Demain on part tous les 6 avec les vélos, en route pour le Kirguizistan !

En route vers l'Altai

2009-05-28T04:41:00.000-07:00

Je n'avais qu'une semaine à passer au Xinjiang, je dus faire un choix entre Kashgar, à l'extrême sud-ouest, et le lac Kanas, à l'extrême nord.

Je choisis le second et me voila embarqué dans une jeep avec quatre compères chinois pour quelque 10 heures de route. Le paysage change de façon dramatique, les champs verdoyants qui bordent Urumqi laissent place à une immensité désertique, plate, alternant entre blanc et ocre, un mirage de ciel bleu tout au bout de la route se dérobe en permanence devant nous et quelques camions flottent à notre rencontre. Seuls quelques puits de pétrole viennent rompre la monotonie du paysage. Le petit livre rouge à la main, je refais le même chemin 40 ans après que le personnage principal des "Rivières du Nord", roman de Zhang Chengzi, qui vint précher la bonne parole maoïste aux paysans de l'Altai en tant que garde-rouge envoyé aux travaux des champs. La végétation reprend enfin ses droits et nous arrivons enfin a Burquin où nous passons la nuit.

Le lendemain je repartis, avec un chauffeur kazakh qui allait nous accueillir dans les quelques cabanes en bois qu'il fit construire dans la montagne. La route est en terre, la jeep cahote allégrement, la radio vocifère des chansons kazakhs accompagnée de bon coeur par notre hôte qui chante, tape des mains, boît de larges lampées de bière, nous désigne du doigt son pays par-delà la rivière, et s'intéresse à son volant de temps à autre. Le soleil couché sur les montagnes du Kazakhstan, nous nous réunissons autour d'un repas typique de viande de cheval séchée et riz à la graisse de mouton, rejoints par deux autres kazakhs, un tatar et quelques bouteilles de baijio, alcool de riz, nous chantons encore et festoyons tard dans la nuit.

http://un-barbare-en-chine.blogspot.com/2009/05/en-route-vers-laltai.html

Parcourir les plaines hospitalières du Kazakhstan

2008-09-01T11:53:00.000-07:00

Globicyclettes - Portrait

Amis voyageurs, bonjour !Vous les connaissez bien, vous, tous ces pays en « stan » dont on sait en général vaguement qu’ils sont, heu, par-là, entre le Moyen-Orient, la Russie et la Chine, aux confins occidentaux de l’Asie Centrale ? Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Kazakhstan, et on en passe... Leur orthographe même est encore sujette à bien des doutes... Eh bien, rien de tel qu’un petit tour en vélo dans ce coin-là, justement, pour découvrir des pays qui en valent bien la peine...Au menu du jour, donc, Globicyclette vous sert le... Kazakhstan ! Le pays des casaques (des kazakhs ?), des plaines, des chevaux, que nous avons découvert sans a priori, sans même, d’ailleurs, avoir vu Borat, pédaleurs incultes que nous sommes. Notre immersion dans les « stan » a donc commencé en août dernier, au sortir d’une jolie ballade en Russie australe... Suivez nos pédales !9-11 août : Mémorable hospitalité en ex-zone nucléaireNos premiers coups de pédale au Kazakhstan se font sous les couleurs rougeoyantes d’un beau coucher de soleil, au sortir de la frontière russe. Pas de changement dramatique par rapport au pays voisin : le paysage est simplement passé de plat... à très plat, et devant nous ne s’étend qu’une monotone succession de champs de blé coupé à perte de vue.Il nous faudra d’ailleurs un bon moment pour y dégotter un bivouac discret, et avant de s’endormir, un dernier murmure : « t’as vu, on est dans un nouveau pays !! et... pas de problèmes de visas ! ouaiiis !... »Le jour suivant, nous mettons le cap sur la prochaine ville, Semey (ou Cemey, ancienne Semi-Palatinsk), capitale de la région. Mais l’accumulation du vent, de la pluie et d’une gastro intempestive chez Amanda aura raison de notre pédalage : nous voici en fin de journée à dégouliner sous un abribus en passoire, attendant sans trop d’espoir que l’averse glaciale qui nous a arrêtés se transforme en un soleil radieux. Tout en tentant au mieux d’éviter les gouttes, nous discutons en mimes anglais/russe avec une petite mamie qui emmitoufle au mieux son petit-fils sur ses genoux. C’est qu’il fait froid, depuis ce matin ! Nous nous demandons que faire si l’averse dure jusqu’au soir, et la mamie nous déconseille de bivouaquer dans le coin : les hommes du minuscule village d’à côté ont, semble-t-il, un penchant affirmé pour la vodka... fuyons ! Notre providentielle mamie va d’ailleurs nous faciliter la tâche : alors que nous déployons tout notre courage pour repartir sous la flotte, elle arrête de toute sa petite autorité le seul camion qui circulait encore sur cette route détrempée... et marchande avec son chauffeur le prix d’une prise en stop ! Pour deux euros, ce dernier veut bien (a-t-il vraiment le choix face à super Mamie ?) nous conduire à Semey (Semi-Palatinsk), la capitale de la région, encore à 35 km. Merveilleux : en route ! Merci, super Mamie ! Quelques coups d’essuie-glace plus tard, nous voici donc en pleine ville, à deux pas de la gare routière.

Kazakh - Portrait

Alors que nous nous demandons où donc passer la nuit, un jeune homme apparaît miraculeusement dans le groupe de camionneurs curieux et hilares qui s’est formé autour de nos vélos : « bienvenue à Semey, venez, vous pouvez dormir ici ! ». Ici ?? dans la gare des camions ? Nous le suivons, dubitatifs. Et découvrons qu’en fait, la gare des camions possède un tout petit hôtel « familial » réservé aux chauffeurs-routiers en transit. Familial, c’est le cas de le dire, car l’hôtel est géré par la maman de Toleukan, notre nouvel ami, lui-même gardien des entrepôts qui lui font face.Ces deux derniers se mettent immédiatement en quatre pour nous mettre à l’aise : en deux temps, trois mouvements, voici nos vélos à l’abri dans un entrepôt sous clef, nos bagages déposés dans une grande chambre à quatre lits, et nous-mêmes assis sur l’un d’eux, après visite guidée des douches et toilettes. Alors que nous commençons à nous demander combien cette grande chambre pour nous tout seuls va nous coûter (mais nous n’avons pas d’alternative !), la maman nous interrompt dans nos conciliabules : « pas d’argent bien sûr, vous êtes nos invités ! »... Invités... dans une chambre d’hôtel ! On aura vraiment goûté à toutes les sortes de générosité... sauf qu’ici, en l’occurrence, nous n’avons encore rien vu. À peine installés dans la chambre, Toleukan nous prie de le suivre dans la salle à manger commune... où nous attendent deux assiettes fumantes de poulet aux patates, accompagné d’une copieuse macédoine de légumes : nous voilà servis comme des rois ! Nous papotons en anglais-russe avec notre ami, vite entourés par la demi-douzaine de clients, tous des routiers qui semblent fascinés par notre aventure et nous offrent même à boire... bref, un accueil des plus enthousiastes. Une fois notre ventre rempli, les cartes repliées, les cyclonomades douchés, Toleukan revient à la charge : pas question de laisser ses « invités » s’ennuyer.Il nous offre en premier lieu un livret de cartes postales de sa ville, Semey, dont il semble particulièrement fier. On le sent amoureux de sa cité, et frustré de voir les étrangers la traverser sans même s’y arrêter, le temps d’un coup d’œil, pressés qu’ils sont de quitter cette région de plaines monotones pour rejoindre Almaty et les montagnes du sud.

Mémorial atomique - Semey - Kazakhstan

C’est que à première vue, l’historique de Semey n’a rien de réjouissant : c’est là que les Russes, pendant la guerre froide, ont réalisé leurs essais nucléaires, et la région à quelques dizaines de kilomètres plus au sud n’est qu’un vaste désert radioactif... pas idéal pour attirer les touristes !Mais si l’on s’y penche un peu plus, on découvre une ville-carrefour, située sur un axe majeur de transit et de commerce, mais aussi une ville culturelle, où ont été exilé nombres de penseurs et de scientifiques soviétiques. Une ville universitaire aussi, où ont pris naissance nombre de courants de pensée dont les plus révolutionnaires...Impensable donc, pour notre ami, de passer par Semey sans aller y faire un tour : il semblerait qu’on ait gagné une visite guidée de la ville ! Que l’on accepte avec joie, bien sûr. On découvre ainsi une ville dont la modernité nous surprend : nous qui pensions trouver un pays au développement intermédiaire entre la Mongolie et la Russie, nous nous retrouvons dans une ville qui n’a rien à envier à ses homologues françaises, et qui supplante de loin les villes russes comme Byisk, encore ancrées dans la vieille époque soviétique. Cette fois, nous voici vraiment de retour à la modernité ! Toleukan nous fait faire une véritable visite en voiture de sa ville : pont moderne, places remplies d’étudiants, façades impeccables et somptueuses des divers musées et universités, statues du poète national, Abay, issu de la ville, et même de petites îles-jardins blotties au milieu du fleuve, îlots (au sens propre et figuré) de verdure et de calme au centre de l’agitation urbaine. Là, un gigantesque monument de basalte commémore le douloureux passé « radioactif » de la ville : un mur noir et lisse d’ une vingtaine de mètres de haut, dans lequel se découpe la silhouette menaçante d’un champignon atomique... A la base du mur, une statue aux courbes simples représente une mère recroquevillée sur son bébé, dans une attitude d’inutile protection...

Arbre à souhait - Semey - Kazakhstan

À quelques mètres de cet émouvant monument, une œuvre d’art d’une autre nature parle, elle, d’avenir : il s’agit d’un « arbre à souhaits », aux branches duquel sont noués des centaines, des millions de rubans de toutes les couleurs, de toutes les matières, de toutes les formes. La coutume veut que l’on accroche des rubans pour réaliser un peu très cher... mais le vœu reste secret ! Tous les jeunes mariés viennent ainsi accrocher aux branches le témoignage, doré, soyeux ou cotonneux, de leur amour et de leurs projets futurs... À notre tour ! Qu’il est beau, cet arbre alourdi par les rêves multicolores de toute une ville...Mais la nuit est tombée alors que nous profitions de la joie tranquille de ce lieu un peu magique : rentrons vers notre lit douillet ! (pour une fois !). Il faut dire que la journée a été bien longue. Mais ce n’est pas encore terminé ! Alors que, de retour dans notre chambre, nous nous préparons à nous coucher, on tape à notre porte : voici la tante de Toleukan qui travaille aussi à l’hôtel, qui vient nous apporter un « souper » de rois ! Elle installe d’abord une table basse entre deux lits, puis revient avec une théière fumante, des verres et couverts, et surtout, trois assiettes de délices : des petites crêpes au miel, de succulents morceaux de viande fumée, des biscuits, et même des espèces de tranches de saucisson savoureuses... du cheval, en fait ! viande de prédilection, mais aussi de luxe, en pays kazakh. Nous n’en revenons pas de tant d’attentions, d’autant que sitôt servis, elle repart discrètement, nous laissant savourer seuls ce « goûter » impromptu. Décidément, quel accueil !Le lendemain, nous quitterons donc avec regret cette si gentille famille, qui ne va pourtant pas nous laisser partir comme ça, et nous couvre de petits cadeaux : alors que nous protestons devant tant de générosité, Toleukhan nous prévient : « C’est comme ça dans mon pays, bienvenue au Kazakhstan ! ». Et vous savez quoi ? il avait raison...Dès la sortie de la ville, les derniers bâtiments laissent subitement place à une immense plaine aride et désertique. Le contraste avec la ville est plutôt saisissant, et soudain nous voici dans un no-man’s land peu réjouissant. Même l’herbe a déserté les lieux, et seuls quelques buissons épineux poussent sur les talus craquelés du bord de la route. Les conséquences des anciens essais nucléaires... d’ailleurs, il paraît que la radioactivité est toujours anormalement élevée dans la région : fuyons ! Nous n’avons en effet aucune envie de passer la prochaine semaine à pédaler sous le soleil, dans un paysage d’apocalypse interminable encore radioactif. Seule solution pour rejoindre au plus vite des contrées plus hospitalières : le stop, qui s’avère remarquablement facile : une douzaine d’heures de camion plus tard, nous voilà rendus bien plus au sud, près de la petite ville d’Usharal, pas si loin que ça de la frontière chinoise, à l’est. Ici, toute trace des essais nucléaires a disparu, et nous voici prêts à découvrir en vélo le vrai visage du Kazakhstan...12-13 août : Globicyclette à la plage !Arrivés en fin de matinée dans la ville d’Usharal, nous tombons en plein marché, et nous nous régalons sur place des spécialités locales vendues sur les stands : des "samsa", savoureux triangles de pâte feuilletée grands comme la main, fourrés de viande aux oignons, et des « chachlik », brochettes de boeuf ou d’agneau servies avec une assiette de petits dés de pain et de tranches d’oignon cru. Miam ! (nous ? mauvaise haleine ?? heu...).Le temps de déguster tout ça, et nous voilà entourés d’une petite foule qui pose des questions, nous prend en photo, et surtout nous encourage et nous souhaite bonne chance. Un jeune homme qui travaille au labo photo du coin de la rue disparaît et revient après un moment avec deux tirages, pour nous, de la photo qu’il vient de prendre de nous ! Une dame qui nous a posé un grand nombre de questions, enlève carrément la bague en forme de grenouille qu’elle portait à son doigt et la donne à Amanda, une autre lui met dans les mains deux jolis coquillages : « pour vous porter chance ! ». On nous invite même à venir manger des chackliks, mais nos estomacs sont pleins et il est grand temps d’y aller. Mais nous quittons le village presque à contrecœur : nous y avons reçu l’accueil réservé aux héros, alors que nous ne faisons qu’y passer !

Baigneurs - Usharal - Kazakhstan

Tous ces sourires, tous ces gestes de générosité spontanée nous émeuvent et nous font chaud au coeur : jamais dans notre vie nous n’aurons reçu autant de témoignages d’amitié que pendant ce voyage, alors que nous ne faisons que pousser sur nos pédales, finalement pour notre propre plaisir ! Notre aventure nous aura fait réfléchir sur maints paradoxes, mais il en est un marquant : toujours, lorsqu’on nous questionne sur notre voyage, la même inquiétude revient : « et les gens ? vous n’avez pas peur des mauvaises rencontres ? des voleurs ? ». Mais sur les routes, ce sont les « bonnes » rencontres qui sont la règle. Aurait-on donc plus peur que de raison des méchancetés humaines ? du « voisin » ? Même si la méfiance doit rester un réflexe nécessaire de sécurité, même si nous avons peut-être eu énormément de chance jusqu’ici, cette petite visite du monde nous montre quand même que l’on peut le voir un peu plus « rose » que ce que l’on pensait... Éteignez donc la télé et ses JT désastreux, et partez le découvrir sur un vélo : le monde, le vrai, n’a rien à voir...C’est donc avec un sourire joyeux sur les lèvres (et une grosse bague anachronique au doigt) et que nous partons faire un petit tour à pédales autour du lac voisin, le lac Alakol, qui figure en tête de liste sur les attractions immanquables de la région (dixit les gens au marché).

Cimetière musulman - Kazakhstan

Peu après Usharal, un drôle de petit village apparaît à l’horizon : qu’est-ce que c’est que ces maisons coniques aux couleurs de terre, ces autres cubiques et basses ? D’un peu plus près, nous réalisons notre erreur : il ne s’agit pas d’un village, mais d’un cimetière musulman, comme en témoignent les croissants de lune argentés qui décorent le sommet de chaque construction.Et certaines sont probablement plus grandes que les habitations occupées de leur vivant par leurs propriétaires ! Certaines reflètent carrément un penchant légèrement mégalomane : ce sont de véritables petits palais, avec fenêtres en ogive, colonnes et tours majestueuses, sur la façade desquels trône un portrait format « affiche » du disparu. D’autres cependant restent très simples : un rectangle de quelques mètres carrés délimité par une petite grille rouillée, au milieu duquel s’élève à un gros monticule de terre sèche, de forme allongée. Nous croiserons un grand nombre de ces « villages » éternels sur les routes, le plus souvent à l’abord des villes. Certains sont magnifiques, avec des « palais » au toit en obus tout argenté ou bleu vif, ou d’autres dont le style s’apparente presque au « Taj Mahal ». Après tout, quitte à y habiter pour l’éternité, autant être à l’aise !En fin de journée, nous voilà enfin sur une grande plage de sable blanc qui borde les eaux miroitantes d’un lac immense. Plutôt joli ! Seule ombre au tableau : la plage, quand on l’examine de plus près, est jonchée des détritus laissés, semble-t-il, par des générations de vacanciers. C’est bien dommage...

Coucher de soleil sur un lac au Kazakhstan

Mais avec le soir qui tombe, les ordures disparaissent dans l’ombre et le lac prend une teinte violette incroyable. C’est décidé, on se pose là pour la nuit ! Un groupe de jeunes s’installe aussi, à quelques mètres de notre tente. Ils commencent à déballer des pastèques et des bouteilles, nombreuses. Et nous nous inquiétons : « zut, les familles sont toutes parties, et nous voilà avec une bande de jeunes qui va boire toute la nuit : sommes-nous vraiment en sécurité ici ? ». Mais... nous nous trompons : car l’un d’entre eux vient nous voir, deux tranches de pastèques et une bouteille à la main : « c’est pour vous ! ». Et dans les bouteilles, ce n’est pas de la bière, mais du soda ! Les garçons commencent à discuter avec Olivier et le convainquent d’aller se baigner avec eux.Bien vite, on pique-nique tous ensemble, et Olivier chahute dans l’eau avec tout le monde. Nous passerons ensemble une très bonne soirée, et ils nous laisseront toutes leurs bouteilles et nourriture restantes : de quoi remballer nos préjugés !A leur départ, des invités moins sympathiques viennent nous importuner : c’est l’invasion des moustiques ! On se réfugie en vitesse sous la tente, mais le vrombissement ne cessera pas de sitôt, et les insectes tapissent littéralement tout l’extérieur de la toile : beuh ! Cette nuit, pas question d’aller faire pipi dehors...Le lendemain matin en tout cas, nous voilà seuls au monde, et nous jouons les Robinsons sur notre plage déserte : un délice ! Mais il est temps de partir à la découverte d’autres contrées...

13 août : Globicyclette « à la noce »... ou presque

Et nous voilà de retour sur la route du sud. Le paysage reste très sec mais des reliefs viennent peu à peu égayer la monotonie des plaines infinies de la veille... et donner un peu d’exercice à nos genoux !A la fin d’une matinée de pédalage, nous parvenons à la toute petite ville de Qabanbay.Alors que nous cherchons un magasin où nous ravitailler, nous voilà en quelques minutes entourés d’une foule curieuse et enthousiaste : tiens, ça recommence comme à Usharal ! et c’est la ronde des sourires et des encouragements : « vous avez déjà mangé ? » « Heu, non... » « Parfait, venez avec moi, on vous invite ! ». Ça tombe bien, on avait faim ! On suit nos généreux amis vers le café-restaurant de la rue qui dégage déjà une joyeuse animation : fêterait-on quelque chose, ici ? Effectivement... Dès les premiers pas dans la grande pièce, nos yeux s’écarquillent et nos soupçons se confirment : devant nous, entre les convives aux habits de fête, s’étalent d’immenses tables recouvertes de pyramides fabuleuses de friandises et douceurs : fruits débordant des corbeilles, petits pains, assiettes de fruits secs, bonbons aux papiers brillants, montagne de biscuits colorés... nous voici au beau milieu du fantasme de fête d’anniversaire de tous les enfants !Pendant que nous essayons de nous convaincre que nous ne rêvons pas, les invités commencent à s’installer au petit bonheur devant les tables fabuleuses. Nous hésitons : ça doit être un mariage, sommes-nous vraiment à notre place ? Mais une jeune fille brune un peu ronde et pétillante, apparaît : « bonjour, nous dit-elle dans un anglais plutôt correct, je m’appelle Laela, soyez les bienvenus ici : asseyez-vous, je vous en prie, et prenez un peu de koumis ! Mettez-vous à l’aise, je reviens tout de suite ». Miracle ! une anglophone ! Car ici on ne parle en général que le russe ou le kazakh (et d’ailleurs plus souvent le russe !), et l’on s’étonne d’ailleurs fort de notre méconnaissance de cette langue... un des résidus de l’ère communiste peut-être ?Dans tous les cas, nous voilà ravis de pouvoir enfin discuter un peu avec une kazakhe, et nous bavarderons une bonne partie du repas. « Mais, c’est une fête pourquoi ? un mariage, un anniversaire ? » « Heu, pas vraiment. Ce n’est pas une fête. Nous commémorons le décès de ma tante, il y a tout juste un an ». Aïe, la gaffe ! il faut dire que les convives n’ont pas vraiment des ... têtes d’enterrement ! Laela nous explique qu’il est assez courant ici de « faire une fête » en l’honneur des disparus, ceux-ci s’occupant d’ailleurs de financer ces futures réunions « post-mortem ». Après tout, c’est un moyen plutôt sympathique de ne pas se faire oublier !

Après un discours de l’imam du village, écouté dans un silence... religieux, soit, mais aussi un brin impatient, tout le monde se jette avec joie sur les friandises débordant des tables. Nous n’osons pas trop en profiter, mais nos voisins ont apparemment la tâche de veiller au bon remplissage de nos assiettes, qui ne cessent de se couvrir de délices : « Mange, mange ! », nous répète-t-on en kazakh. Tiens, ça nous rappelle l’Afrique, ça !D’autant qu’après cet « apéritif », arrive le plat principal : de la délicieuse viande de cheval, sous la forme d’énormes cuissots rôtis dans lesquels chacun se taille une tranche (nous aurons bien sûr droit aux plus belles parts !). Le tout arrosé de « koumis » frais, du lait de jument fermenté identique à l’ « ayrag » mongol, et ici, sans mouches !Ce gargantuesque repas ne durera pourtant pas bien longtemps, et pour cause : l’autre moitié des convives attend son tour à la porte de la salle, faute d’assez de places à table ! Mais avant de partir intervient une coutume qui, nous le verrons, est de mise à tous les repas de fête : voilà que les serveuses distribuent à chacun... un petit sac en plastique. Soit, mais pourquoi faire ? Nous avons la réponse à l’issue du second discours (de clôture ?) de l’imam : dès qu’il se rassied, chacun se sert copieusement dans tous les plats... et remplit son sac plastique ! Un peu surpris, nous n’osons trop nous servir, et prenons timidement un ou deux biscuits... « Non non, pas comme ça ! » s’exclame notre voisin en kazakh, « laissez-moi faire ». Et le voilà qui vide carrément tout le contenu des plats devant nous dans nos sacs, riant de nos protestations : « encore des sacs ! », réclame-t-il à la serveuse, qui s’exécute. Et voilà qu’il emballe à présent toute la fin du « cuissot » de cheval ! Il y en a au moins pour deux jours de nourriture ! Laela, de retour, s’amuse de nos sourires gênés : « nous avons dévalisé la table... » « C’est bien ! Vous ne faites pas ça, en France ? Ici, il est d’usage que les invités emportent toute la nourriture que l’on met sur la table. Chacun, en repartant avec son sac, emporte alors un peu de l’« âme » et des voeux de bonne chance de celui qui a organisé la fête, en l’occurrence ici, ma défunte tante ». On essaie de s’imaginer en train de se fabriquer un « doggy bag » à l’issue d’un mariage en France : pas moyen ! et pourtant, quoi de plus bête que des restes que l’on jette ? En tout cas nous avons l’impression d’avoir récupéré la moitié de la « défunte tante », tant nos sacoches débordent des sacs de restes ! Nous avons même droit à une bouteille entière de koumis, et trois d’eau gazeuse. Nous qui nous plaignions avec nos melons de la veille, nous attrapons un fou rire en essayant de refermer notre sacoche sur l’os du cuissot géant : finalement, inutile de faire des courses au Kazakhstan !

Pastèques et melons jaunes - Kazakhstan

Nous n’en ferons d’ailleurs pas du tout, car les jours suivants nous recevrons encore quantité de présents spontanés, d’ailleurs pas toujours au goût de nos genoux dans les côtes : on se souviendra longtemps de cette énorme pastèque accompagnée de 4 gros melons jaunes, que l’on nous mettra d’office sur nos sacoches... juste avant une terrible pente de 300 m de dénivelé !Mais peu importe, nous sommes ravis de tous ces présents, et plus encore du sourire et de la joie de tous ceux qui ont pris le temps de s’arrêter au bord de la route pour nous les offrir...13 - 22 août : Globicyclette en pédalage estival, suite !Le pédalage au Kazakhstan, même sans compter les cadeaux, est particulièrement agréable : de longues routes droites et asphaltées dans des paysages immenses, avec juste assez de reliefs pour nous offrir des bivouacs de toute beauté. Nous savourons aussi les températures clémentes, et le ciel, toujours bleu et sec, nous permet de bivouaquer sans double-toit... Ah, ces innombrables levers et couchers de soleil que nous avons savourés chaque jour...

Montagnes du Kazakhstan

Nous longeons en fait les contreforts d’une chaîne montagneuse qui sépare le Kazakhstan de sa voisine de l’Est, la Chine, et culminera à plus de 5000 m bien plus au sud, du côté du Kirghizistan. On commence donc à apercevoir nos premiers sommets enneigés, qui promettent de belles (et froides ?) montées du côté kirghize. Mais nous n’y sommes pas encore, et pour le moment, c’est avec envie qu’on pense à la fraîcheur des montagnes...C’est qu’au soleil, il fait parfois une chaleur pénible qui va jusqu’à fondre le goudron de la route : chlouik, chlouik, ça colle aux pneus !Tiens, une nouvelle voiture qui nous double, puis s’arrête un peu plus loin : on va encore recevoir des encouragements ! Eux ont même carrément fait demi-tour pour venir nous voir. Et voici Inessa, une jolie blonde pulpeuse dans la trentaine, d’origine russe, et Abuadam, jordanien, tous les deux vivent et travaillent à Almaty. Abuadam parle anglais, et explique notre périple à Inès, qui semble trouver ça formidable. Les voilà déjà qui cherchent un cadeau à nous faire.Ils nous donnent chacun leur carte : « Docteur ? » « Oui, je suis aussi gynécologue », précise Abuadam, « d’ailleurs, connaissez-vous Volupta ? » « Qui ça ? » « Mais non, pas « qui », c’est un produit gynécologique, pour les femmes, pour l’amour ». Hein ? « Tenez, en voici un échantillon, vous essaierez, c’est merveilleux ! ». Et les voilà qui nous donnent un tout petit tube. Amanda déchiffre l’étiquette : « ah, c’est... du lubrifiant intime ?? » « oui, pour l’amour, vous savez... ? ». Heu, oui, on sait ! Mais on ne nous en avait jamais offert au bord de la route ! « Essayez, vous nous direz si c’est bien ! ». Heu, ben... Merci ! « On doit y aller, n’hésitez pas à téléphoner dès que vous êtes sur Almaty, on vous invite chez nous ! ». Et les voilà qui repartent déjà, un peu pressés apparemment. Une fois la surprise passée, on se regarde en rigolant : ah ben ça, ça change des melons !Un pédalage tranquille nous amène des grandes plaines très sèches du centre vers des paysages plus verts, notamment des cultures de pastèques à perte de vue. Après un passage par l’agréable petite ville de Taldykorgan, plus au sud, nous mettons le cap temporairement vers l’est, direction : le lac Qapshagai, qui est aussi une réserve nationale. Çà devrait être joli, dans ce cas, non ? Nous sommes en tout cas motivés pour aller y jeter un coup d’œil, suffisamment pour passer une journée à escalader un joli petit col fort pentu.

Bivouac - Kazakhstan

Mais en contrebas de ce dernier, une mauvaise nouvelle nous attend : le parc est bien là, certes, mais son entrée est payante... au prix prohibitif de 75 euros par personne ! C’est le prix du Machu Pichu, ça ! nous préférons garder nos précieux deniers pour les temples d’Asie du Sud-Est, et effectuons donc un demi-tour déçu. On apprendra d’ailleurs par la suite que le parc n’avait rien de bien spectaculaire ! Heureusement que le panorama du haut du col nous a offert deux bivouacs superbes, ça récompense tout de même la montée...Et progressivement, on se rapproche d’Almaty, grande ville blottie contre les montagnes à l’extrémité sud du pays. Nous y arriverons in extremis pour Amanda, qui a attrapé on ne sait où, une redoutable angine blanche : la malade arrive à peine à tenir sur son vélo ! Inessa, Abuadam, amis de la route, serez-vous là pour nous ouvrir votre porte ?

23 - 30 août : Globicyclette en ville

Oh que oui ! Ils ne nous ont pas oubliés, et ont à cœur de tenir au mieux leur promesse : nous voilà installés dans la chambre d’un petit appartement coquet : « Ici, ce sont les bureaux de notre entreprise, KGC, où nous travaillons tous. On va, on vient, on peut y faire la cuisine et y dormir si on veut : bienvenue chez nous, ceci est votre nouvelle maison ! ».

« Nous », ça semble désigner Abuadam, Inès (Inessa en russe), et toute une série de jeunes et jolies femmes en habits soignés, talons hauts et ongles manucurés, qui vont et viennent dans le petit appartement en s’exclamant d’enthousiasme devant nos vélos : nous voilà traités en héros ! pense Amanda en essayant de cacher ses ongles noirs et dentelés dans les poches de sa polaire maculée de taches.Tout le monde est adorable, et nous voilà très vite douchés, habillés de neuf avec une djellaba d’Abuadam et un tee-shirt d’ Inessa (cadeau, pour vous, si si !), et installés devant la table de la cuisine, pendant que toutes ces jolies femmes déposent devant nous le frère jumeau du repas de « noces » de Qabanbay : « on a eu une fête d’anniversaire aujourd’hui, il y a plein de bonnes choses à finir ! ». Pendant que nous faisons leur affaire à toutes ces friandises, à grand renfort de thé brûlant, Abuadam, très à l’aise au milieu de cette jante féminine, se met aux fourneaux : « je ne fais que réchauffer, mais demain, je vous ferai goûter à ma cuisine ! ». Pour ce soir, nous avons droit au plat kazakh traditionnel : le « Besh Barmak »...L’ambiance est bien gaie dans cette petite cuisine surpeuplée, et l’on s’y sent tout de suite à notre aise. Il faut dire que tout le monde est aux petits soins pour nous, et même si les trois quarts ne parlent que russe, nous parvenons quand même à répondre à leurs questions et à raconter notre voyage. Olivier, dans sa djellaba crème trop grande, rencontre un succès fou : « Jesus Christus ! », s’exclame Inessa quand elle l’aperçoit sortant de la douche, ce qui provoque l’hilarité générale. Il faut dire qu’avec ses cheveux presque longs et sa barbe de trois jours, il a un sacré look ! Amanda, épuisée par son angine, a un peu de mal à suivre au milieu de toute cette agitation, mais le thé chaud lui fait du bien, sans parler de la douche qui a précédé... Nous papotons interminablement pendant que notre linge tourne déjà dans la machine à laver, et même si avec la fatigue tout cela nous semble un peu irréel, nous sommes ravis d’être atterris dans ce petit nid douillet et pépiant.

Almaty - Kazakhstan

Nous passerons à Almaty six très bonnes journées, choyés par nos amis, repos grâce auquel Amanda parviendra à se débarrasser de sa grosse angine. Nous profiterons aussi de cette escale pour régler moult problèmes de visas, avions, matériel et moyeux de vélo, et irons même faire un petit tour dans les montagnes voisines avec Inessa et Abuadam (en voiture, cette fois !). Mais trop vite, l’expiration prochaine de notre visa kazakh nous force à repartir : il est temps de mettre le cap sur le Kirghizstan voisin ! Nous ne disons cependant qu’ « au-revoir » à nos nouveaux amis : nous repasserons par Almaty dans un mois et demi, d’où nous nous envolerons pour la Thaïlande. Et ils nous somment de revenir chez eux, bien sûr ! Voilà qui facilite les adieux, nous qui n’aimont pas cela...En attendant, ils nous donnent le téléphone d’amis kirghizes qui pourront nous héberger sur Bishkek, la capitale, et nous abreuvent de conseils pour la route. Même si nous revenons bientôt, il nous est déjà difficile de quitter leurs sourires !Et nous voilà en route pour Bichkek, à 200 km d’Almaty. La route, justement, n’a rien d’exceptionnel : le trafic est décidément trop dense, et le vacarme continuel des moteurs et des klaxons nous fatigue bien plus que les coups de pédale ! Heureusement, la frontière arrive vite, et ce sera le passage de frontière le plus simple et le plus rapide de toute l’Asie centrale, on se croirait presque en Amérique du Sud ! Le douanier nous remet même une petite carte avec les numéros de téléphone d’urgence (SAMU, police,...), une première !Et voilà, encore un nouveau pays ! sur lequel, comme pour les autres, nous donnons nos premiers coups de pédales en nous tenant la main...(comment ça, trop romantique ? promis, nous ne le sommes que lors des passages de frontière... ouf !).

par Amanda Searby et Olivier Boutard

http://globicyclette.free.fr/

Les bourlingueurs à Almaty

2008-07-16T14:03:00.000-07:00

Dimanche 16 juillet (jour 75) Passage de la frontière Russie / Kazakhstan - Semey 323 km

Nous quittons nos hôtes pour filer sur la frontière du Kazakhstan, un peu stressés par les difficultés qui nous attendent, mais l'agréable surprise est que les postes frontières se suivent mais ne se ressemblent pas. Les deux postes (Russie et Kazakhstan) se passent en à peine plus de 2 heures, et avec le sourire côté Kazakhstan, où les douaniers nous souhaitent la bienvenue, bon présage. L'image qu'on a du Kazakhstan serait donc fausse, ou au moins périmée. De plus, le Kazakhstan vient de supprimer l'enregistrement à l'Ovir, excellente nouvelle, une formalité fastidieuse (et coûteuse) en moins.

Notre premier bivouac kazakh est dans un petit village rural, où nous sommes merveilleusement accueillis par une famille qui, non seulement nous offre le thé comme d'habitude, mais décide de tuer le mouton pour nous.

Nous allons tous ensemble choisir un mouton et une chèvre dans le troupeau du voisin, nous les ramenons à la maison pour les égorger (c'est notre hôte qui s'en charge, j'en serais bien incapable). Ils sont fiers de nous préparer le plat national, le "besbarmak" qui veut dire littéralement 5 doigts. C'est le plat national Kazakh qui consiste en du mouton bouilli avec des oignons, et servi avec des larges pâtes (laghman). Le bouillon de la viande est consommé à part. Décidément, l'accueil en pays musulman est toujours aussi extraordinaire (l'étranger de passage est considéré comme l'envoyé de Dieu). Comme hier, la soirée se termine vers 1 h du matin, mais cela en valait largement la peine.

Lundi 17 juillet (jour 76) Semey - 450 km d'Amaty 516 km

Dès notre réveil, nos hôtes nous attendent pour partager un thé et pain à la crème fraîche.

C'est une longue journée qui nous attend, pour nous rapprocher d'Almaty ; au Kazakhstan, pas de pistes, toutes les routes sont goudronnées, mais dans un état plus que délabré, c'est du zigzag en permanence entre les nids de poules, la moyenne n'excède pas les 55 km/h

Traversée de steppes fastidieuses, plates, et sans la beauté de la Mongolie.

Ce soir, bivouac dans une ferme, au calme, et nous arrivonsà nous coucher tôt (en plus, on s'est pris 2 h de décalage horaire en 3 jours).

Mardi 18 juillet (jour 77) route vers Almaty - Almaty 490 km

Nous quittons tôt notre ferme pour arriver ce soir à Almaty (Alma-Ata), l'ancienne capitale du Kazakhstan, aujourd'hui la capitale "économique" du pays.

Ce matin, très belle route avec en décor les contreforts enneigés des montages du Pamir côté chinois. Nous sommes à moins de 100 km de la Chine, mais cette fois sans souci car sur la route principale qui relie la Russie (Sibérie) à Almaty.

Et ce soir, c'est la divine surprise, une maison nous attend : notre "ami" Serguey (l'entraîneur de l'équipe nationale de parapente du Kazakhstan) est parti pour 10 jours à l'étranger et ne peut nous recevoir ; mais il a confié à un de ses amis (et élève) le soin de nous accueillir.

Ainsi, Gabriel, un koweito-américain travaillant pour une ONG à Almaty, nous prête sa maison.

Nous arrivons ainsi dans une résidence privée, en pleine ville, un mot sur la porte et la clef … sous le paillasson.

Nous avons la jouissance d'une superbe maison, frigidaire plein, piscine de la résidence, connexion Internet, lave-linge, lave-vaisselle, femme de ménage, etc… , alors qu'il ne nous connaît pas encore.

Cette notion de l'hospitalité nous était inconnue, et nous donne une sacrée leçon.

Gabriel est seul actuellement à Almaty, sa femme et sa fille étant en vacances aux USA.

Il rentre tard ce soir, et nous discutons longuement avant un sommeil bien mérité ; il sera peu là dans les 8 jours qui viennent, mais nous avons la clef et le devoir de nous sentir "chez nous"....

Mercredi 19 juillet (jour 78) Almaty 30 km

Comme nous avions dit hier soir que nous cherchions un garage pour une réparation sur notre 4x4, le chauffeur de l'ONG est mis aujourd'hui à notre disposition ; donc vers 10 h, Oleg, le chauffeur, arrive à la maison, et nous emmène à la recherche du bon garage pour établir un diagnostic et faire la réparation.

En fait, les pistes mongoles ont plus abîmé Outback que nous ne le pensions : les silent-blocs de la barre stabilisatrice avant ont été flingués, avec répercussions sur la barre elle-même et sur la boîte de pont, d'où la fuite d'huile qui persévérait. Finalement, Oleg trouve le garage (Nissan center !), et nous laissons le 4x4 pour une partie de la journée.

Oleg nous conduit ensuite pour l'enregistrement de nos visas (il semble que nous n'en n'ayons pas besoin), déjeuner, et à l'ambassade du Kirghizstan pour nos visas. Il nous ramène ensuite au garage récupérer Outback.

Merci Oleg, merci Gabriel, pour cette hospitalité sans limite, votre aide nous a été plus que précieuse dans cette ville que nous ne connaissons pas.

Après quelques courses au "Ramstore", nous rentrons à la maison prendre un bon apéro et nous faire un bon dîner (enfin de la nourriture digne de ce nom, le supermarché n'avait rien à envier à nos grandes surfaces européennes).

Jeudi 20 juillet (jour 79) Almaty 0 km

Nous allons rester une semaine à Almaty, nous avons bien besoin de nous reposer après ces deux mois et demi de voyage quelque peu usants. Cette maison que Gabriel nous prête est la bienvenue, nous l'apprécions à sa juste valeur. De plus, contrairement à nos attentes, nous nous sentons super bien au Kazakhstan.

Quel dommage que ce pays ait si mauvaise réputation en Europe. La population est très accueillante, les autorités (douanes, police, …) très cordiales, et nous ne subissons aucun contrôle intempestif. Nous retrouvons l'hospitalité de la Turquie, et un climat idyllique.

Ce soir, Gabriel nous emmène dans un restaurant Uzbek en plein air au flanc des montagnes qui entourent Almaty, soirée hyper sympa.

Vendredi 21 juillet (jour 80) Almaty 10 km

Ce matin, visite de la ville, avec en particulier la Cathédrale Zenkov, édifice de couleur acidulée construite entièrement en bois et sans aucun clou.

L'effrayant mémorial militaire de la guerre de 40 vaut également le coup d'œil, tellement typique de l'ex Union Soviétique.

Après un tour au bazar, retour à la maison pour un programme chargé : déjeuner, sieste, Internet, piscine, … avant que Gabriel ne rentre et que nous allions avec lui au restaurant.

Samedi 22 juillet (jour 81) Almaty 0 km

Gabriel tient à nous montrer les environs d'Almaty, et nous partons donc tôt ce matin, par un grand soleil et une journée qui s'annonce très chaude.

Nous allons tout d'abord à Chimbulak, la station de ski d'Almaty (15 km seulement de la ville !), au pied des montagnes de la chaîne des Zailiysky Alatau, le long de la frontière kirghize.

Après une longue montée en télésiège, nous grimpons le dernier tronçon à pied, jusqu'à 3.100 mètres, dure montée où nous constatons notre manque d'entraînement. Gabriel grimpant presque au pas de course, avec son sac à dos de 15 kg. Il va faire un saut en parapente depuis le sommet. De là haut, la vue est superbe sur les glaciers. Superbe décollage du parapentiste, puis nous entamons notre descente, beaucoup plus facile que la grimpette.

Après un bon chocolat chaud à la station, nous partons pour un village kazakh à une soixantaine de km d'Almaty, où un ami de Gabriel nous attend avec sa famille.

C'est en effet un vrai kazakh, qui vit de façon traditionnelle (le week-end, car il travaille en ville), et nous retrouvons avec joie la vie d'un petit village rural.

Le thé (copieux) nous est offert, et nous allons ensuite faire une balade et un plongeon dans la rivière (il fait plus de 35° à l'ombre), avant de revenir au village déguster le plat traditionnel (bechbarmak). Retour à Almaty en fin de soirée après une super journée.

Dimanche 23 juillet (jour 82) Almaty 0 km

Gabriel part ce matin pour 4 jours de séminaire au bord du lac Issyk-Kul au Kirghizstan, et nous confie sa maison ... et les chats.

Après le "trek " d'hier, journée repos : piscine, sieste, etc …

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